Строим теплицу по Митлайдеру своими руками: фото, видео, чертеж, схема и размеры

Теплица по Митлайдеру: преимущества, материалы, изготовление

Теплицы, построенные по модели Джейкоба Митлайдера из Калифорнии, отличаются продуманной конструкцией. Они оптимизируют газообмен, использование солнечного света и тепла. Большая площадь оконных проемов обеспечивает быстрое и эффективное проветривание. Такие конструкции возводят из деревянных брусьев или металлического профиля. Обшивают теплицы двумя слоями полиэтиленовой пленки либо поликарбонатом. Теплица по Митлайдеру хороша еще и тем, что ее несложно построить своими руками.

Общая характеристика теплицы Митлайдера

В отличие от традиционных теплиц, два ската кровли имеют различный угол наклона. Они не встречаются на коньковом брусе, а соединяются полуметровой вертикальной стенкой. Вся она представляет из себя одну или несколько фрамуг вытяжной вентиляции. Эта стенка ориентируется на юг. В верхней части южной стенки расположен ряд приточных фрамуг. Конструкция оптимизирует использование пространства теплицы, улучшает естественный газообмен, необходимый для быстрого развития растений и получения хороших урожаев. При равном расходе материалов теплица по методу Митлайдера эффективнее обычной на 25-35%.

Плюсы и минусы

В чем основные преимущества конструкции американского садовода? Она обладает следующими плюсами по сравнению с обычными парниками:

  • быстрый равномерный воздухообмен благодаря большой длине фрамуг;
  • расположения постройки относительно частей света сохраняет растения от излишнего охлаждения при проветривании;
  • при проветривании не возникает сквозняков, могущих навредить чувствительным культурам;
  • использование деревянного каркаса предотвращает образование конденсата;
  • частый набор и раскосины каркаса обеспечивают устойчивость к порывам ветра;
  • большая высота и объем создают комфортные условия для растений и ухода за ними.

Наряду с преимуществами существует у теплицы и ряд недостатков:

  • сложность конструкции, требуется высокая точность разметки, изготовления и сборки деталей;
  • верхнее расположение фрамуг затрудняет манипуляции с ними;
  • в северных районах требуется значительно усиливать конструкцию, чтобы выдержать повышенную снеговую нагрузку.

Несмотря на усиленную конструкцию, рекомендуется сбрасывать снег с крыши после обильных снегопадов либо по мере накопления.

Разновидности конструкций

Наиболее распространенный вариант упрощенной конструкции теплицы по Митлайдеру, собранной своими руками, состоит из прямых стен, двух скатов кровли и вентиляционного проема. Соотношение сторон обычно выбирают 1:2. Покрывают теплицу полиэтиленовой пленкой либо поликарбонатным листом.

В арочной версии каркас собирается из изогнутого металлопрофиля. Такая конструкция лучше приспособлена для северных районов: меньший объем воздуха быстрее прогревается, а арочный каркас лучше противостоит снежной нагрузке. Кроме того, с покатых стен снег сходит самостоятельно. Профильные трубы имеют большой вес, поэтому потребуется бетонный фундамент.

Критерии выбора места

Основными критериями при определении места установки теплицы Митлайдера являются:

  • ориентация относительно сторон света и горизонта;
  • освещенность;
  • свойства почвы.

Ориентируют теплицу Митлайдера верхней фрамугой на юг либо юго-запад. Такая ориентация обеспечивает максимальное использование солнечного света и тепла для быстрого и полноценного развития растений. Глухая стена будет направлена на север, торцы — на восток и запад. Для установки выбирают ровный участок земли либо подготовленную террасу на южном склоне. Уклон до 10 о можно скомпенсировать, заглубив фундамент, с одной стороны. Северные склоны не рекомендуются для установки: температура и освещенность на них ниже, это не позволит в полной мере проявить и использовать достоинства конструкции.

Для обеспечения максимальной освещенности южная, западная и восточная стена не должна затеняться заборами, деревьями, другими насаждениями или строениями. А вот прикрыть «американку» от преимущественного направления ветра будет весьма полезно.

Если используется естественная почва, нужно оценить ее качества:

  • глубина подпочвенных вод;
  • эффективность дренажа;
  • кислотность.

Не рекомендуется соседство с септиками и отстойными колодцами, ветрогенераторы, садовыми прудами. Если почва в выгодно освещенном месте тяжелая, можно использовать насыпные грядки, подпертые досками. И в них завезти хороший грунт. Переувлажненные почвы потребуют устройства локального дренажа.

Технология монтажа деревянной теплицы с двускатной крышей

Такая конструкция наиболее проста в изготовлении, а вот с монтажом ее придется повозиться. От домашнего мастера потребуется уверенное владение плотницкими навыками.

Материалы и инструменты

Для установки потребуются следующие инструменты:

  • электропила или лобзик;
  • шуруповерт;
  • лопата;
  • стремянка;
  • измерительный инструмент: рулетка, уровень, угольник.

Из материалов понадобится:

  • брус 100*100 для фундамента;
  • брусок 50*75 для стропил и стоек;
  • брусок 50*50 для фрамуг;
  • биозащитная пропитка;
  • малярный инструмент или краскопульт;
  • уголки усиленные 50*50*35*2;
  • петли для дверей и окон;
  • саморезы;
  • поликарбонат либо пластиковая пленка от 150 мкм.

Чертежи

По приведенному чертежу получится теплица площадью 16,1 м2

Чертеж теплицы по митлайдеру

Те же размеры можно реализовать и с помощью металлопрофиля.

Фундамент

Для деревянной конструкции обычно ставят фундамент из брусьев. Последовательность операций следующая:

  • расчистить и выровнять участок;
  • разметить место под фундамент, обозначить колышками и шнуром;
  • прокопать углубление в 10-15 см по периметру, ширина – 25-30 см;
  • наполовину засыпать песком и утрамбовать;
  • обильно смочить и повторить трамбовку;
  • разметить и выпилить фундаментные брусья, на углах сделать запилы в четверть;
  • пропитать брус биозащитной пропиткой;
  • на слой песка уложить гидроизоляцию так, чтобы она заходила на стенки траншеи;
  • уложить брусья, проверить прямоугольность конструкции: диагонали должны быть равны между собой.

Завершают устройство фундамента вторым слоем гидроизоляции.

Каркас

Каркас удобнее собирать вдвоем. Это существенно ускорит работу и повысит точность монтажа.

Начинают с возведения боковых (длинных) стен:

  • разметить и напилить вертикальные стойки из расчета шага в 70-100 см;
  • разметить и отпилить брусья для горизонтальной верхней обвязки;
  • собрать заготовку стены на земле, укрепить строительными уголками;
  • установить укосины;
  • стенку перенести к фундаменту и прикрепить к нему с помощью уголков.

Для изготовления торцевых стен две стойки из бруса 100*100 соединяют с горизонтальными деталями торцевых каркасов. Заготовки перемещают на фундамент, стыкуют с длинными стенами и крепят с помощью уголков. Вертикальность элементов каркаса проверяют с помощью уровня или отвеса.

Окна и двери

Тепличная дверь должна иметь достаточную ширину, чтобы в нее могла проехать садовая тачка или тележка, обычно хватает 70-80 см. Высота двери должна позволять входить в теплицу, не задевая притолоку головой. С учетом высоты фундамента, 180 см будет достаточно для большинства.

Бруски для дверей и окон раскраиваются и собираются с помощью уголков. Для дверей нужно обязательно сделать и тщательно подогнать укосины, направленные от нижней петли в верхний противоположный угол. Они помогут избежать провисания и перекашивания двери. Такие же укосины, только симметричные, укрепляют рамы окон.

Читайте также:
Сборно — разборные теплицы из поликарбоната для дачи своими руками фото

Крыша

Крыша собирается в такой последовательности:

  • к центральным торцевым опорам крепят две горизонтальные балки;
  • от них устанавливают стропила к верху длинных стен, двигаясь попеременно то по северной, то по южной стороне;

Схема сборки крыши

Далее следует закрепить на верхней балке петли фрамуг, а на нижней — запоры и фиксаторы в открытом состоянии.

Обшивка сооружения

Для завершения постройки ее необходимо обшить. Для этого используют полиэтиленовую пленку либо поликарбонатные листы.

При выборе полиэтиленовой пленки для обшивки следует учитывать следующие факторы:

  • обычная тонка пленка с трудом протянет один сезон;
  • материал должен быть устойчив к ультрафиолетовым лучам, иначе и сезона не протянет;
  • армирующая сетка, вплавленная в пленку, позволит материалу прослужить несколько лет;
  • покрытие-антистатик снижает количество оседающей пыли и сохраняет прозрачность пленки;
  • гидрофильное покрытие пленки избавляет растения от переувлажнения капающим с крыши конденсатом: капли скатываются по стенам.

Крепится пленка следующим образом:

  • полиэтилен разматывается с рулона на ровной площадке, один край рукава разрезается;
  • полотнище нарезается по размеру стены, прикладывается к ней и крепится к стойкам с помощью штапика и обойных гвоздей;
  • для крепления можно использовать и широкие планки, фиксируемые саморезами.
  • покрывается крыша, окна и двери;
  • операция повторяется изнутри теплицы.

Воздушная прослойка, образующаяся при двухслойном покрытии, обеспечит сохранение дневного тепла даже при случайных заморозках.

Нюансы изготовления арочного сооружения из профильной трубы

Арочная конструкция способна нести большую снеговую и ветровую нагрузку. Обтекаемая форма снижает ветровое сопротивление, а снег сам сходит со скатов. Можно приобрести готовую теплицу «Новатор» по Митлайдеру, а можно, при наличии навыков работ с металлом и соответствующего оборудования, изготовить ее самостоятельно.

Материалы и инструменты

Такую конструкцию уже не получится выполнить из деревянных брусьев, потребуется металлопрофиль. Для его обработки нужны следующие инструменты:

  • трубогиб;
  • ножовка по металлу или электролобзик;
  • сварочный аппарат с расходными материалами;
  • угловая шлифмашина;
  • шуруповерт или дрель;
  • измерительно-разметочный инструмент: рулетка, уровень, угольник, маркер;
  • сверла по металлу;
  • лопата;
  • емкость для замешивания раствора;
  • строительный миксер или насадка к дрели;

Необходимость в бетонном ленточном фундаменте изменит и перечень материалов:

  • металлопрофиль 30*30*1,5, оцинкованный или под покраску;
  • металлопрофиль 20*20*1;
  • арматура 4-8мм;
  • фурнитура дверей и форточек;
  • грунт и краска;
  • малярный инструмент;
  • растворитель и ветошь;
  • цемент, песок, щебень, вода.

Обязательно следует использовать средства индивидуальной защиты:

  • сварочную маску с адаптивным светофильтром;
  • костюм и обувь из негорючего материала;
  • спилковые краги;
  • респиратор для защиты органов дыхания.

При раскрое металлопрофиля нужно пользоваться защитными очками и перчатками.

Чертежи

Строение длиной 4м, высотой 2,58м и шириной 4,95м имеет 4 двери и 4 фрамуги. Общая площадь составляет 19,6 м2. Фрамуги выполняются отдельными. В качестве покрытия используется поликарбонатный лист толщиной 4-6 мм.

Чертеж теплицы по митлайдеру

Фундамент

Каркая и металлопрофиля и поликарбонатный лист весят существенно больше, чем деревянный, покрытии полиэтиленом. Поэтому придется возвести бетонный ленточный фундамент:

  • по периметру расчищенной и выровненной площадки выкопать траншею глубиной 500-600 мм и шиной 300мм;
  • устроить гравийную подушку толщиной в 70-100 мм;
  • собрать дощатую опалубку;
  • внутри нее собрать арматурный каркас, зафиксировать его сваркой или связать проволокой;
  • замешать раствор, добавив к одной части цемента 3 части песка и 5 частей щебня;
  • залить раствор в опалубку, выравнивая его правилом.

Фундамент нужно закрыть от осадков и дать ему выстояться 2-3 недели. При засухе и высокой температуре поверхность нужно периодически увлажнять, чтобы бетон не растрескался. После окончательного схватывания раствора опалубку демонтируют, а сверху укладывают слой гидроизоляции.

Каркас

Вертикальные стойки и горизонтальные брусья раскраиваются из металлопрофиля 40*40мм. Раскрой проводят на ровной сухой поверхности с помощью болгарки или ленточной пилы. Торцы сваривают на земле, далее переносят и крепят к фундаменту анкерными болтами.

Спецификация заготовок для торцевых стен приведена ниже:

  • 40*40, длиной 2980 мм: 2шт.;
  • 40*40, длиной 860 мм: 4 шт.;
  • 20*20, длиной 2980 мм:2 шт.;
  • 20*20; длиной 1980 мм: 8 шт.;
  • 20*20, длиной 1900 мм: 4 шт.

Теплица по Митлайдеру: схема сборки торца

В качестве укосин применяют отрезки профиля 20*20 или труб диаметром 20мм длиной 400мм, концы обрезаются под 45 о .

Для боковых стенок раскраивают следующие детали:

  • 40*40, длина 1920мм: 2шт;
  • 20*20, длина 1980мм: 4 шт.;
  • 20*20, длина 1920мм: 2шт.;
  • 20*20, длина 400мм, углы обрезаны под 45 о :8 шт.

Центральная часть боковины

Сначала устанавливаются центральные части боковых стен, потом к ним крепятся 4 угловых части.

Крепление поликарбоната

При выборе поликарбоната также нужно выбирать модель с защитой от ультрафиолета. Толщина листа зависит от климатического пояса, расчетной снеговой нагрузки и шага между стропилами. Более толстый лист обладает большей прочностью, но меньшим светопропусканием. Правильно установленный качественный поликарбонат служит до 7 лет.

Поликарбонат раскраивают монтажным ножом под размер и крепят с помощью кровельных саморезов с широкими обрезиненными шайбами. Каналы внутри листа должны располагаться вертикально. Перед тем, как ввернуть саморез, в месте установки сверлят отверстие диаметром 4 мм.

Для стыковки полос поликарбоната используют специальный Н-образный профиль. Края листов защищают С-образным профилем либо заклеивают прочным скотчем. Изгибать поликарбонат нужно обязательно вдоль каналов. Перегиб поперек полосок приведет к возникновению напряжений внутри листа и его быстрому разрушению.

Теплица Митлайдера

В определенный момент времени многие владельцы собственных садов и огородов задумываются о переходе от выращивания на открытом грунте к использованию теплиц. И это правильно, ведь при должном уходе за растениями в теплице можно получить большой и качественный урожай намного быстрее, не опасаясь заморозков и резких перемен температуры.

Теплица по Митлайдеру – что это?

Джейкоб Митлайдер – заслуженный сельскохозяйственный специалист, создавший новый тип теплицы, выгодно выделяющийся на фоне обычных парников. У нас эта конструкция также известна как «американская теплица» или «американка». Представляет собой теплицу среднего размера с вертикальными стенками и двухскатной крышей.

От обычного парника она отличается тем, что уровень скатов различается – один из них, обращенный к северной стороне, выше, а южный, наоборот, ниже. Посередине, на стыке скатов, расположена вертикальная стенка с фрамугами по всей длине теплицы. Пример такой конструкции вы можете наблюдать на изображении ниже.

Благодаря этим фрамугам в теплице Митлайдера обеспечивается эффективная вентиляция – теплый воздух, поднимаясь, уходит наружу. Холодный воздух поступает в парник через форточки или фрамуги, расположенные в стене, обращенной на юг.

Важно! Растения в митлайдеровской теплице хорошо защищены от излишнего переохлаждения при проветривании – северный скат крыши выше южного, а все вентиляционные окна располагаются именно на южной стороне парника.

Достоинства и особенности

Рассмотрим подробнее все особенности и преимущества парника, построенного по методу Митлайдера.

  1. Эффективная вентиляция. Как уже было рассказано выше, благодаря расположению фрамуг и форточек, растения в теплице не перегреваются. Кроме того, отпадает необходимость в монтаже системы принудительной вентиляции, поэтому стоимость обслуживания такой теплицы ниже.
Читайте также:
Сборно — разборные теплицы из поликарбоната для дачи своими руками: фото и видео

Что касается недостатков, то у теплицы, построенной по методу Митлайдера, он один – по сравнению с обычным парником, потребуется больше материалов для каркаса, следовательно, стоимость постройки возрастает. Но это компенсируется отсутствием расходов на принудительную вентиляцию и снабжение углекислым газом, а также повышенной (при соблюдении всех рекомендаций) эффективностью теплицы.

Видео — Теплицы Митлайдера

Выбор правильного места под теплицу

Перед тем как начинать закупки материалов и постройку теплицы, необходимо выбрать для нее правильное место. И здесь есть несколько моментов, которые необходимо учитывать.

Во-первых, сам ландшафт. Чем ровнее место – тем лучше. Если же наличествует небольшой уклон, то перед постройкой следует провести террасирование – обустройство на склоне ровной площадки-террасы.

Важно! Обустраивать теплицу по методу Митлайдера на северном склоне возвышенности нежелательно даже при террасировании – температура в этом месте будет на 2-3°С меньше нормы. На первый взгляд, разница небольшая, но свое влияние на эффективность выращивания и урожай она окажет. Кроме того, учтите, что теплица на северном склоне будет обдуваться холодными ветрами.

Во-вторых, постройку следует правильно ориентировать по сторонам света. Высокий скат крыши должен «смотреть» на север, низкий скат и вентиляционные окна – на юг, торцы, соответственно, на запад и восток.

В-третьих, нежелательно допускать затенение постройки деревьями, зданиями и прочими объектами. В идеале участок под теплицу должен освещаться с раннего утра и до позднего вечера. Если же это невозможно, подберите то место, где солнце будет светить на парник с полудня до заката.

В-четвертых, лучше не обустраивать теплицу Митлайдера в низменностях и на торфяных почвах – в среднем, в этих местах воздух холоднее.

Создание фундамента

Теплицу вряд ли можно отнести к особо тяжелым постройкам, но простейший фундамент для нее необходим.

Вот три варианта, которые приведены по возрастанию сложности и стоимости:

  • точечный;
  • брусовый;
  • ленточный.

Первый способ самый простой, он рассчитан на конструкции малой массы. Для создания точечного фундамента вам потребуются деревянные колья или брусья достаточно большого сечения (100 на 100 миллиметров). Их длина – около 50 сантиметров.

Важно! Материал точечного фундамента перед началом работ следует обработать антисептиком. При этом следует понимать, что даже с учетом обработки подобный фундамент не является долговечным.

Шаг 1. Участок под постройку теплицы очищается от мусора, камней и растительности. После этого тщательно выравнивается.

Шаг 2. Производится разметка стенок будущей теплицы. Для этого можно использовать тонкие колышки и натянутую между ними веревку. Измеряются диагонали – расхождение между ними должно быть минимальным.

Шаг 3. Забиваются колья или брус по углам постройки. Верх элементов точечного фундамента должен совпадать с уровнем почвы.

Шаг 4. Между угловыми колышками отмеряются равные промежутки. Длина каждого из них должна составлять 1 метр или немного меньше.

Шаг 5. С вышеуказанным интервалом между угловыми элементами точечного фундамента вбиваются оставшиеся колышки.

Следующий способ напоминает по своей конструкции ленточный фундамент, но удешевленный – вместо бетона здесь используется деревянный брус большого сечения (100х100 или 150х150 миллиметров).

Шаг 1. Повторяются два первых этапа из предыдущего метода обустройства фундамента.

Шаг 2. По периметру выкапывается траншея. Глубина должна быть равна сечению бруса, а ширина – на несколько сантиметров больше.

Шаг 3. Стенки траншеи выравниваются, дно утрамбовывается.

Шаг 4. Траншея на 1/3 или 1/2 глубины заполняется песком. Его также следует тщательно утрамбовывать. Для большей усадки можно поливать песок водой.

Шаг 5. По песку и стенкам траншеи укладывается гидроизоляция – рубероид или обычный полиэтилен.

Цены на рубероид

Шаг 6. Деревянный брус тщательно обрабатывается антисептиком.

Шаг 7. По размерам траншеи из бруса собирается «коробка». Крепеж можно осуществлять саморезами или гвоздями.

Шаг 8. Брус выравнивается по горизонтали. Высота подобного фундамента над землей – 4-5 сантиметров.

Шаг 9. Сверху брус укладывается еще одним слоем гидроизоляции.

Последний способ самый трудоемкий и затратный, но при этом он дает очень крепкий и долговечный фундамент, способный выдержать вес большой и достаточно тяжелой теплицы.

Шаг 1. Повторяются первые два этапа из первого способа.

Шаг 2. По периметру выкапывается траншея глубиной 50-60 сантиметров и шириной 1/4 метра.

Шаг 3. Дно траншеи утрамбовывается, стенки выравниваются.

Шаг 4. Заготавливается песчано-гравийная смесь в пропорции 1:1 (или просто песок).

Шаг 5. Смесь высыпается на дно траншеи для формирования утрамбованной «подушки» толщиной в 10 см.

Шаг 6. Из досок над траншеей сооружается опалубка.

Шаг 7. Так как теплица сравнительно легкая, усиливать фундамент каркасом из стальных прутьев необязательно, но если есть желание, в опалубку можно уложить объемную решетку из приваренных друг к другу прутьев.

Шаг 8. Приготавливается раствор. Примерные пропорции – 1 часть цемента, 4-5 частей щебня и 3 части песка с минимальным содержанием примесей. На каждый килограмм цемента требуется 0,5-0,7 литра воды.

Шаг 9. Получившийся раствор заливается в траншею и опалубку и выдерживается неделю. После этого снимается опалубка. Через 20-30 дней после заливки на фундамент можно возводить теплицу.

Постройка деревянного каркаса

Наиболее распространенным материалом для каркаса митлайдеровской теплицы является деревянный брус – с ним легко работать, его можно достать в ближайшем строительном магазине и на нем не образуется конденсат, появление которого в теплице нежелательно.

Конструкция парника состоит из следующих элементов:

  • основа;
  • длинные стенки;
  • торцевые стенки;
  • дверь;
  • крыша;
  • окна-фрамуги.

Все указанные выше элементы изготавливаются из деревянного бруса различного сечения. В качестве крепежей выступают саморезы, угловые соединители (более известные как «уголки») и соединительные пластины прямоугольной и Т-образной форм.

Таблица. Типы бруса и для чего они необходимы.

Из инструментов вам понадобится шуруповерт, крестовая отвертка, рулетка и карандаш, электрический лобзик или пила, уровень и стремянка. Для обработки деревянных конструкций понадобится олифа или антисептик и кисточки.

Читайте также:
Как и где правильно установить теплицу по сторонам света фото

Стандартный размер для теплицы по методу Митлайдера – 6 метров ширины, 12 метров длины и 2,7 метров высоты в высшей точке. Высота самих стен – 2 метра. Угол наклона северного ската – 35°, южного — 20°. Все параметры при необходимости можно изменять. Перед началом процесса постройки сделайте на бумаге или компьютере простейший чертеж, чтобы не совершить ошибок во время работы – лучше затратить время на подготовку, чем на переделку. Некоторые из вариантов чертежей представлены ниже.

Важно! При изменении размеров теплицы желательно оставлять ширину стандартной. Если ширина будет больше, то зимой снеговая нагрузка на крышу существенно вырастет.

Сборка парника начинается с подготовки основания.

Шаг 1. Брус сечением 10х10 сантиметров и длиной 3 метра тщательно обрабатывается олифой или антисептиком. Так как основание будет контактировать с грунтом, то требуется наилучшая защита от сырости и гниения.

Шаг 2. По длине стен выполняется отрезка бруса электролобзиком.

Шаг 3. Дерево соединяется в «коробку» по периметру стен теплицы. Брусья основания северной и южной стен соединяются друг с другом при помощи прямоугольных соединительных пластин и саморезов. С брусьями торцевых стен они соединяются при помощи уголков.

Шаг 4. С помощью рулетки тщательно проверяется соответствие габаритов основания длине и ширине будущего парника. Для этого удобно произвести измерение длин диаметров. Если расхождение между ними минимально – все в порядке.

Шаг 5. Уровнем нужно проверить, насколько ровное основание по горизонтали.

Шаг 6. Если основание не собиралось непосредственно на фундаменте постройки – перенесите его к нему.

Далее необходимо собрать северную и южную стены теплицы.

Шаг 1. Как и для основания, брус 50х75 мм для стен обрабатываются антисептиком. Для большей внешней привлекательности постройки можно еще и покрасить.

Шаг 2. Отрезается брус для вертикальных стоек стен высотой 2 метра.

Шаг 3. Далее отрезается брус для верхнего горизонтального элемента стен. В будущем он послужит мауэрлатом, на котором будут закрепляться концы стропил. Оптимальная длина – 3 метра.

Шаг 4. Горизонтальные брусья соединяются друг с другом при помощи прямоугольных соединительных пластин по широкой (75 миллиметров) стороне.

Шаг 5. К горизонтальному элементу с помощью уголковых или Т-образных соединителей крепятся вертикальные стойки с интервалом 2 метра так, чтобы узкие (50 миллиметров) стороны стоек «смотрели» вовнутрь и наружу теплицы, а длинные – на соседние стойки.

Шаг 6. Для южной стены на 50 сантиметров ниже горизонтального элемента крепятся горизонтальные перемычки из того же бруса. Это необходимо для монтажа нижних вентиляционных окон.

Шаг 7. Если необходимо укрепить северную и южную стену, то между стойками следует закрепить укосы.

Шаг 8. Длинные стенки переносятся к основанию и закрепляются на нем при помощи угловых соединителей.

Теперь создаются стенки и дверь будущей теплицы.

  1. Как на предыдущем этапе, брус обрабатывается, красится и отрезается по высоте.
  2. Дверь собирается в виде прямоугольника из бруса шириной 70 и высотой 180 сантиметров и с горизонтальной перемычкой посередине. Вместо уголков на стыках можно использовать фанерные треугольники. Заключительный этап – крепеж ручек, шпингалета и петель. Также имеет смысл заранее обшить дверь полиэтиленом или поликарбонатом, причем с двух сторон, чтобы между слоями обшивки была воздушная прослойка, которая будет играть роль теплоизоляции.

Следующий этап – сооружение крыши. Это достаточно сложный этап, требующий тщательных замеров и соблюдения всех размеров.

  1. К длинным стенкам крепятся поперечные горизонтальные балки с таким же интервалом, что и вертикальные стойки северной и южной стен.
  2. К центральным опорам из бруса 100х100 мм фиксируются саморезами балки, которые формируют верхний и нижний края вертикальной стенки между скатами. В дальнейшем она будет выступать рамой для фрамуг. Расстояние между балками – от 40 до 50 сантиметров, в зависимости от угла наклона скатов крыши.
  3. Стропила крепятся к северному/южному краю теплицы и к краям стенки между скатами. Существуют два способа фиксации – с помощью пропилов или с помощью опорного бруса. Примеры приведены на изображении ниже. Примерная длина стропил составляет 1,9 метра.

Далее из бруса 50х75 мм создаются окна-фрамуги соответствующей высоты и длиной от 1,5 до 2 метров. Итого — на нижний и верхний ряды будет приходиться от 6 до 8 фрамуг при длине теплицы 12 метров. К рамам крепятся петли, держатели, они оббиваются полиэтиленом или отрезками поликарбоната.

Обшивка теплицы

Заключительный этап постройки митлайдеровской теплицы – обшивка каркаса.

Для этого в основном используют такие материалы:

  • полиэтиленовая пленка различных видов;
  • поликарбонатные листы;

Если для вас не слишком важна долговечность и прочность обшивки, то используйте простую нестабилизированную полиэтиленовую пленку, которая способна выполнять свои функции в течение одного сезона.

Цены на поликарбонат

В ином случае стоит обратить внимание на пленки, обладающие следующими свойствами.

  1. Стабилизированность – подобный материал не будет терять свои физические свойства под длительным воздействием солнечных лучей.
  2. Наличие армирующей вставки существенно повысит прочность полиэтилена на разрыв и позволит продлить срок службы обшивки от одного до нескольких сезонов.

Теплица из ПВХ труб своими руками

Для теплиц используют ПВХ-трубы диаметром от 20 до 32 мм, они обеспечивают необходимую жесткость каркаса. Стандартная длина труб может быть 1, 2, 3 или 6 метров. Детальную инструкцию по монтажу ищите здесь.

Полиэтилен существенно легче поликарбоната, а миттлайдеровская теплица с обшивкой из пленки не потребует наличия сложного и дорого ленточного фундамента. Кроме того, парник с подобной обшивкой быстрее прогревается, но обратной стороной медали будет больший перепад температур внутри. Крепление пленки к каркасу производится следующим образом.

  1. Отрезок пленки натягивается снаружи на одну из секций стены или крыши теплицы.
  2. Поверх полиэтилена к элементам каркаса прикладываются рейки или доски и фиксируются саморезами.
  3. Отрезок пленки аналогичного размера натягивается на ту же секцию постройки, но теперь изнутри.
  4. Полиэтилен прижимается к каркасу с помощью все тех же дощечек.
  5. Предыдущие этапы повторяются для оставшихся секций стен и крыши теплицы, а также дверей и форточек.

Так как пленка крепится и с внешней, и с внутренней стороны парника, между слоями материала образуется воздушная прослойка толщиной от 50 до 75 миллиметров, которая играет роль своеобразной теплоизоляции, уменьшающей перепады температур, нежелательные для сельскохозяйственных культур.

Читайте также:
Маленький парник своими руками фото

По сравнению с полиэтиленом, поликарбонат прочнее, долговечнее и лучше «держит» тепло. Но и его масса и стоимость существенно выше.

Важно! Покупайте только те листы поликарбоната, что снабжены слоем, защищающим от ультрафиолетового излучения. Иначе через 2-3 сезона материал станет мутным и хрупким.

Поликарбонатом теплица обшивается исключительно снаружи, для крепления применяются саморезы. Желательно разметить места крепежа на каркасе и листах заранее и просверлить их – так упростится и сам процесс монтажа, и возможная разборка теплицы или ремонт поврежденного участка. Учтите, что укладывать поликарбонат нужно так, чтобы конденсат, образующийся в полостях между слоями, стекал вниз.

Митлайдеровская теплица по совокупности своих качеств является эффективной и чрезвычайно привлекательной для тех, кто решил заняться выращиванием овощей и цветов на закрытом грунте.

Видео — Строительство теплицы Митлайдера своими руками

Теплица Митлайдера: пошаговая сборка максимально эффективной конструкции

Теплица по Митлайдеру была создана американским любителем, настоящим сельскохозяйственным специалистом. Джейкоб Митлайдер провел много опытов с тепличными культурами, добиваясь получения максимально высокого и качественного урожая. По результатам своих наблюдений он постепенно усовершенствовал технологию создания тепличной конструкции. Сейчас сооружения, называемые «американкой» популярны во многих странах мира, а умельцы их собирают самостоятельно по чертежам.

  1. Плюсы и минусы теплицы по Митлайдеру
  2. Виды теплиц по Митлайдеру
  3. Материалы и инструменты
  4. Схема теплицы по Митлайдеру с размерами
  5. Инструкция по сборке теплицы по Митлайдеру
  6. Выбор участка под теплицу
  7. Заливка фундамента
  8. Деревянный каркас
  9. Каркас из профильной трубы
  10. Строительство крыши
  11. Обшивка теплицы поликарбонатом
  12. Внутреннее обустройство
  13. Заключение
  14. Отзывы о теплице по Митлайдеру

Плюсы и минусы теплицы по Митлайдеру

Многие задаются вопросом, зачем делать такие сложные теплицы да еще с длинной щелью. Ведь конструкция предназначена для максимального сохранения тепла. Однако именно в этом митлайдеровская теплица имеет свое преимущество.

Проблемой создания в любой теплице оптимального микроклимата является плохая вентиляция. Теплый воздух вместе с влагой скапливается под потолком. Контактируя с холодными стенками тепличной обшивки, образуется конденсат. Физическое явление опасно для всех растений, но особенно сильно страдают томаты. Естественное проветривание через форточки и двери положительных результатов мало дает. Если взять парники длиной больше 6 м, то здесь процесс происходит еще сложнее. Мало помогают даже дополнительные форточки. Воздух вентилируется неравномерно.

У фермерской теплицы по Митлайдеру проблема с вентиляцией полностью решена. В этом ее главный плюс. Конструкция оснащена вверху фрамугой. Поступающий через нее свежий воздух смешивается с теплыми массами и опускается на пол. Получается равномерная вентиляция всех участков. Одинаковая поддерживается влажность и температура. Создающийся микроклимат в конструкции Митлайдера благоприятно влияет на развитие растений. Кроме фрамуги, никаких форточек, вытяжек, вентиляторов ставить не нужно.

Если говорить о недостатках, то тепличные конструкции Митлайдера обходятся хозяину дорого. Лишние расходы идут на создание усиленного каркаса. К минусам причисляют сложность устройства. Чтобы создать каркас, потребуется опыт. Вдобавок конструкция теплицы по Митлайдеру предусматривает установку фрамуги. Для вентиляции щель создает большой плюс, но через нее ветром заносятся возбудители опасных заболеваний, например, фитофтора.

Виды теплиц по Митлайдеру

Популярными считаются два вида тепличных конструкций Митлайдера:

  1. Постройка с двускатной крышей выполнена домиком. Конструкция проще в возведении. На крыше не задерживаются снежные накопления.
  2. Сложной считается арочная теплица по Митлайдеру, так как для ее каркаса требуется сгибать трубы. Однако обтекаемая крыша лучше противостоит ветровым нагрузкам.

Если при самостоятельном изготовлении каркаса нет возможности найти доступ к трубогибному станку, оптимально остановиться на конструкции с двускатной крышей.

Материалы и инструменты

Хорошим материалом для каркаса считаются квадратные трубы со сторонами стенок 50х50 мм. Можно использовать брус. Основание собирают из элементов сечением 100х100 мм. Для стен и крыши используют балки сечением 50х75 мм. Стальной каркас тепличной конструкции Митлайдера обшивают листами поликарбонана. Деревянный скелет нередко обтягивают пленкой.

Металлические теплицы из поликарбоната по Митлайдеру устанавливают на фундамент из бетонных блоков или заливают ленточное основание. Двускатную деревянную конструкцию иногда ставят на раму из бруса.

Набор нужных инструментов зависит от того, какой материал выбран для строительства. Если конструкция Митлайдера будет из бруса, то потребуется пила, циркулярный станок, рубанок, шуруповерт, шлифмашина. Для сборки стального каркаса в первую очередь понадобится сварочный аппарат и болгарка. Дополнительно нужен разметочный инструмент, стремянка.

Схема теплицы по Митлайдеру с размерами

Сложность конструкции не позволяет допускать ошибки в строительстве. Для теплицы из профтрубы по Митлайдеру чертеж лучше найти готовый, составленный специалистами. Аналогичное требование касается деревянной конструкции. Если есть необходимость подгонять «американку» под свои размеры, то соотношение пропорций ширины и длины берут 1:2.

Проще возводить деревянную теплицу Митлайдера домиком, где получится даже самостоятельно сделать расчеты, если имеется опыт. Крышу проектируют так, чтобы с северной стороны скат был на 400 мм выше южного. Получившийся в результате перепадов промежуток оснащают форточками.

По стандарту конструкция Митлайдера имеет ширину 6 м, а длину в два раза больше – 12 м. Расстояние от пола до потолка в самой высокой точке – 2,7 м.

При соблюдении стандартов, высота стен равна 2 м. Скат с северной стороны делают под углом 35 о . Наклон ската с южной стороны составляет 20 о .

Инструкция по сборке теплицы по Митлайдеру

К строительству приступают, когда полностью готов проект, закуплены материалы. Конструкция Митлайдера сложная. Чтобы не допустить ошибок, при возведении надо четко соблюдать очередность действий.

Выбор участка под теплицу

Работы начинают с выбора и подготовки места. Конструкцию Митлайдера, как и любую другую теплицу, ставят на светлом участке, хорошо освещаемом солнцем. Выбирают возвышенность или равнину, но не впадину. Иначе талые и дождевые воды будут затоплять теплицу. Если участок имеет сложный рельеф с многочисленными уклонами, прибегают к технологии террасирования. Площадку обустраивают на одном из уклонов.

Заливка фундамента

Для усиленной теплицы Митлайдера с металлическим каркасом обустраивают бетонный фундамент. Под основание пойдут готовые блоки, но монтировать их сложно, так как потребуется подъемная техника. Проще залить ленточный фундамент. Сначала на площадке колышками и шнурами делают разметку, выкапывают траншею. Дно засыпают песком со щебнем толщиной 15-20 см. Бока траншеи закрывают рубероидом. Из арматуры связывают армирующий каркас. Укладывают металлоконструкцию в траншею. Боковые стенки каркаса не должны касаться рубероида. Обычно делают зазор около 5-10 см. Над траншеей устанавливают опалубок, выполняют заливку бетоном.

Читайте также:
Парник «Бабочка» подойдет как для, дома, так и для дачи. Как сделать самому: установка, фото, видео и чертеж с размерами

На брус ставится деревянная теплица по Митлайдеру, но сначала под основание аналогично выкапывают траншею. Чтобы древесина быстро не сгнила, ее пропитывают защитными растворами. Брус в траншее подвергают надежной гидроизоляции.

На видео пример закладки основания под теплицу:

Деревянный каркас

Пошаговая сборка каркаса тепличной конструкции Митлайдера представлена на фото. Процесс аналогичен возведению деревянного сарая. Первым делом из толстого бруса собирают нижнюю раму. Аналогичная обвязка стоек теплицы будет вверху. По углам брус соединяют саморезами, болтами или гвоздями. Надежный стык получится, если сделать запилы.

Стойки ставят по всем углам, через каждые 60-80 см по всему периметру будущей теплицы и обязательно дополнительные элементы в местах образования дверного проема. Соединения усиливают монтажными уголками. Чтобы каркас не расшатывался, между стойками ставят укосины. Можно установить по 2 элемента на каждой длинной стене в виде буквы «V». Один конец укосин упирается в верхние противоположные углы стены, а два других края сходятся в одну точку внизу по центру стенки.

Каркас из профильной трубы

Принцип изготовления теплицы по Митлайдеру из металлической профилированной трубы отличается только тем, что элементы придется сваривать между собой. Форточки для фрамуги сваривают из профиля меньшего сечения, крепят петлями, но этой работой занимаются, когда дело дойдет до крыши. Двери теплицы аналогично делают из профиля сечением 20х20 мм.

Строительство крыши

Элементы крыши теплицы собирают на земле, а потом поднимают на каркас. Количество стропил совпадает с количеством промежуточных стоек. Элементы собирают так, чтобы скат с северной стороны получился круче и был выше противоположного ската южной стороны на 400-470 мм.

Готовые стропила поочередно ставят на каркас теплицы Митлайдера, выставляют по уровню, фиксируют временными распорками. Если это деревянные стропила, то к каркасу из бруса их крепят гвоздями, усиливают монтажными уголками. Металлические элементы теплицы приваривают к стальному каркасу. Можно выполнить болтовое соединение. На стыке скатов предусматривают брусок или профиль (зависит от типа каркаса) для фиксации форточек фрамуги. Когда стропильная система теплицы Митлайдера будет надежно стоять, временные подпорки удаляют.

Обшивка теплицы поликарбонатом

Остекление каркаса начинают с раскроя поликарбоната. Из листов вырезают фрагменты сначала для крыши теплицы. Намечают точки фиксации саморезами. На поликарбонате сверлят отверстия. Их диаметр должен быть на 1-2 мм больше толщины винтовой части самореза. Если каркас металлический, то на его элементах аналогично придется просверлить отверстия, но уже меньшего диаметра. Саморез должен плотно ввинчиваться в тело профилированной трубы.

Поликарбонат укладывают с маленьким зазором на случай расширения. Стыки листов закрывают стыковочным профилем. Аналогично заглушками закрывают торцы поликарбоната, чтобы предотвратить попадание в ячейки воды и грязи.

После крыши приступают к остеклению стен теплицы Митлайдера. Поликарбонат крепят так, чтобы внутренние ячейки располагались вертикально. В случае образования конденсата по ним будет стекать влага. В последнюю очередь обшивают торцевые стены, фрамуги, двери.

Подробнее о работе с поликарбонатом показано на видео:

Внутреннее обустройство

Когда каркас конструкции Митлайдера будет остеклен, приступают к внутреннему обустройству. Внутрь теплицы проводят электричество, вешают лампы искусственного освещения. Для полива растений проводят водопровод. Особенно нуждаются большие теплицы по Митлайдеру в автономном водоснабжении. Вручную поливать много грядок довольно сложно.

Перед началом внутреннего обустройства продумывают планировку. Грядки обустраивают по удобной схеме, например, вдоль стен и по центру. Между ними делают дорожку с твердым нескользким покрытием. Устанавливать в теплице по Митлайдеру отопление надо в том случае, если предполагается круглогодичное ее использование или для получения сверхранних урожаев.

Заключение

Теплица по Митлайдеру имеет много сторонников и противников. Чтобы решить, нужна ли такая конструкция, не лишним будет прочесть отзывы владельцев.

Строим теплицу по Миттлайдеру: обзор конструкций + пошаговая монтажная инструкция

В свое время любителем различных экспериментов и опытов с тепличным урожаем доктором Джейкобом Митлайдером была изобретена новая конструкция теплицы. Так называемую теплицу по Митлайдеру нередко еще нарекают «американской». Она легка, проста в изготовлении, имеет удобное расположение окон для периодического проветривания и по-своему оригинальная. А собирается теплица митлайдера своими руками без каких-либо проблем – ее конструкция достаточно проста и мобильна. Главное – знать все ее секреты.

Виды конструкций теплицы по Митлайдеру

Традиционная митлайдеровская теплица – двускатная и с вертикальными стенами. Но сегодня все чаще стал появляться второй ее вариант – на основе арочной теплицы, тоже покрытой пленкой. И этот вариант намного проще традиционного первого, а потому возвести его своими руками намного легче.

В этом есть свой большой плюс – обычная арочная теплица как раз и знаменита тем, что вентиляция в ней крайне затруднена, и даже проходящий сквозь двери воздух не может вытеснить всю ту теплую воздушную массу, которая локализуется всегда под потолком. Вот почему обустройство двухуровневой крыши, какую имеет только теплица по методу Митлайдера, полностью решает эту проблему.

Фрамуга в теплице Митлайдера достаточно большая по площади, а потому более холодный поступающий из нее воздух полностью вытесняет теплый, и хорошо распространяется по всей теплице. Появился не так давно и третий вид теплицы по Митлайдеру – с двумя фрамугами. Одна из них расположена под южным скатом, а вторая – над ним же, но под коньком.

Главные преимущества митлайдеровской конструкции:

  • Двухуровневая крыша, на которой устроено особой формы вентиляционное устройство. Оно предельно простое в изготовлении и безотказное в эксплуатации. Проходит это вентиляционное отверстие от торца до торца вдоль теплицы, благодаря чему по всей площади внутреннего пространства тепличного сооружения надежно обеспечен равномерный и интенсивный воздухообмен.
  • Благодаря хорошей внутренней вентиляции, теплица Митлайдера не нуждается в дополнительном оборудовании для проветривания – никаких автоматических вентиляторов не нужно вообще, ведь интенсивный равномерный воздухообмен происходит естественным путем. А это немалая экономия по части электроэнергии. Фрамуги теплицы Митлайдера обращены на юг, а потому холодный воздух, который мог бы переохладить растения, внутрь конструкции не попадает.
  • Сама теплица по Митлайдеру предусматривает очень прочный каркас благодаря установке балок по всему периметру и раскосам, которые обеспечивают дополнительную жесткость. Такая теплица без проблем противостоит и граду, и сильному ветру, и обильным снегопадам.
  • Благодаря естественной вентиляции в теплице достаточно необходимого для питания растений углекислого газа, и уже не нужно специальное оборудование – баллонов с этим газом или каких-либо дозаторов.
  • Все детали традиционной митлайдеровской теплицы изготовлены из дерева, а потому на несущих конструкциях уже не скапливается конденсат, как, например, на металлических деталях (что особенно губительно для самих растений).
  • В теплице Митлайдера удобно расположены горизонтальные поперечные балки – они находятся выше человеческого роста, благодаря чему боковые стены не наклонены, а строго вертикальны, и работать в такой теплице – сплошное удовольствие. Также сами балки можно использовать для подвязки растений – например, огурцов. Такая конструкция имеет достаточно большой объем, благодаря чему ее микроклимат максимально устойчив к любым температурным воздействиям извне.
Читайте также:
Как правильно построить теплицу из поликарбоната своими руками

Помимо всего прочего, несмотря на габариты митлайдеровской теплицы, ее легко можно собрать при помощи шурупов и болтов, как и разобрать для того, чтобы переместить на другой участок.

Как сделать теплицу по методике Митлайдера

Участок для теплицы по Митлайдеру нужно искать хорошо освещенный и идеально ровный. Как только такое место найдется, можно готовить основание.

I этап. Изготовление основания

Для этого необходимо найти брус с сечением 10х10 см и длиной 3 м. Брус укладывается, и углы соединяются саморезами. А, чтобы быть уверенным, правильным ли получился прямоугольник основания, нужно измерить два диагональных размера – если они равны, тогда все было сделано верно. Теперь уровнем нужно проверить горизонтальное расположение брусьев в самом основании. Дальше нужно вбить колышки по всему периметру теплицы и саморезами связать их с брусом. А вот ту часть колышек, которые окажутся выше бруса основания, следует спилить.

II этап. Возведение конструкции теплицы

На ровной поверхности нужно собрать две боковые части теплицы точно также, как показано на рисунке. Далее измеряются диагональные размеры, и, если получившаяся стена имеет правильную прямоугольную форму, то далее ставятся укосы. После чего можно ставить две стены вертикально на основание и закреплять их саморезами.

III этап. Установка торцевых стен

Для того, чтобы установить торцевые стены, понадобится брус с сечением 75х50 см. Сами стойки нужно устанавливаться на расстоянии 70 см, согласно ширине двери. Стойки на рисунке ниже обозначены как (а), бруски – (b), а укосы – (е).

IV этап. Установка окон

Основание оконной рамы в теплице по Митлайдеру – 30 градусов, и столько же имеет скат крыши. Согласно замерам на рисунке нужно сделать 2 окна и установить их, используя специальные навесы и фиксаторы к каждой из рамок. Теперь нужно изготовить брус сечением 50х50 и отдельные клинья по 7 мм из простой фанеры. И можно собирать каркас двери на саморезы и прикреплять фанерные клинья так, как это показано на рисунке ниже. А вот уже ручки и навесы устанавливать можно по желанию.

V этап. Строительство крыши

Для того, чтобы соорудить крышу на теплице Митлайдера, следует заранее подготовить: – 5 одинаковых стропил по 1,9 м; – 5 опорных брусков длиной 32,7 см, со срезанными углами; – 5 треугольных клиньев 50х50х50 см, которые можно легко выпилить из фанеры толщиной 7 мм. Теперь нужно собрать 5 стропильных конструкций крыши по представленным ниже образцам. Главное, чтобы расстояние между крайними точками получилось равным 2,4 м. А затем уже можно гвоздями шагом 50 см прибить треугольные клинья. Все 5 стропильных конструкций нужно установить на вершину стен – сначала боковые конструкции к каждой стороны, а потом – три другие на одинаковом расстоянии.

Все нужно надежно закрепить саморезами. А чтобы крыша сохраняла вертикальное положение, ее можно временно подпереть с двух концов. Теперь брус для крепления фрамуг размером 75х50 см нужно установить под самой вершиной крыши и сверху еще и укрепить доску. Далее между стропилами ниже окна следует установить ряд коротких брусков.

VI этап. Укрытие каркаса

На этом этапе уже можно покрывать теплице полиэтиленовой пленкой, накладывая на нее тонкие доски и прибивая их гвоздями прямо к каркасу теплицы. Точно также оббить пленкой нужно и окна, и двери. Но важно помнить, что настоящая теплица по Митлайдеру должна быть укрыта двойным слоем пленки – расстояние между листами должно быть не менее 5-7 см. Благодаря двойной воздушной прослойке даже в сильные заморозки растения в теплице чувствуют себя хорошо.

Митлайдеровская теплица неспроста признана во всем мире самой функциональной – каждый ее элемент выполняет свою функцию максимально эффективно, и в тоже время само строительство такой теплицы выходит достаточно экономичным.

Видео-примеры с полезной информацией

Видео #1 – самостоятельная сборка миттлайдеровской теплицы

Видео #2 – сборка готовой покупной конструкции

Как построить теплицу по Миттлайдеру своими руками

Добавить в избранное

Джекоб Миттлайдер — американский агроном и изобретатель новых методов выращивания огородных культур. Построенная по его методу теплица привлекает внимание многих дачников. В этой статье детально рассмотрено сооружение такой теплицы, а также дана инструкция по её строительству.

  • Особенности теплицы по Миттлайдеру
    • Преимущества
    • Недостатки
  • Разновидности культивационных сооружений Миттлайдера
  • Как самостоятельно построить теплицу по Миттлайдеру
    • Выбор места
    • Заливка фундамента
    • Сооружение каркаса
    • Обшивка поликарбонатом
    • Видео: установка теплицы Митлайдера
    • Система циркуляции воздуха и терморегуляции
  • Полезные советы огородникам

Особенности теплицы по Миттлайдеру

Миттлайдеровская теплица, по признанию многих, рискнувших испытать её на своих участках, несмотря на размеры и затраты, более эффективна, чем обычный парник.

Главная особенность конструкции — в её конфигурации, особенно это касается кровли:

  1. Форма сооружения — прямоугольная, вытянутая с запада на восток. При этом скат кровли, расположенный ниже, выходит на юг. Более высокая часть крыши, не оснащённая форточками, принимает на себя северные ветра.
  2. Оба ската крыши не соединяются коньком, как это принято в обычных парниках. Их основания крепятся на двух независимых брусьях, расположенных на разных уровнях. При этом отрезок более высокого ската, расположенный над южной частью крыши, содержит в себе отверстия для вентиляции.
  3. Изобретение американца достаточно высокое, выше человеческого роста, что позволяет спокойно ухаживать за культурами. Также благодаря большой площади боковых поверхностей в помещение проникает больше тепла и света.
  4. Устойчивость сооружения обеспечивают многочисленные опорные балки, которые расположены через небольшие промежутки.
Читайте также:
Выращивание клубники в теплице круглый год

Преимущества

  • Среди достоинств «американки», как ещё называют теплицу, отмечены такие:
  • Простой и эффективный воздухообмен — прохладный, свежий воздушный поток поступает через двери и окна, а отработанный горячий выносится через верхние фрамуги.
  • Большое количество подпорок и опорных балок придаёт конструкции устойчивость и прочность.
  • Собранная и скреплённая с использованием легко снимающихся крепёжных элементов, теплица является разборной, что позволяет её переносить.
  • Вентиляционные отверстия всегда с южной стороны, что увеличивает приток тепла и света, исключает проникновение северных ветров.
  • Благодаря двухуровневой крыше под потолком не собирается конденсат, как в обычных парниках. Поэтому здесь поддерживается оптимальный уровень влажности.
  • Высота удобна для выращивания высокорослых культур.
  • Большая площадь помещения позволяет создать максимально приемлемый микроклимат. Обслуживание просторного помещения гораздо удобнее.

Недостатки

Противники парника по методу Миттлайдера утверждают о существовании других способов добиться улучшенного воздухообмена, без построения асимметричной кровли.

  • Среди недостатков отмечают такие факторы:
  • Из-за высоты конструкции повышается расход материалов и, соответственно, бюджет строительства.
  • Невозможно применить автоматику для открытия форточек. Автоматически предусматривается лишь вертикальный подъём фрамуги, а требуется горизонтальный. Открывать же фрамугу вручную тяжело, учитывая высоту здания.
  • При выпадении осадков одна из сторон нагружается снегом больше, что может завалить всё сооружение.

Разновидности культивационных сооружений Миттлайдера

«Американку» строят по нескольким типам конструкций:

  1. Постройка прямоугольного типа с наклонной крышей, состоящей из двух плоскостей, расположенных на разных уровнях.
  2. Строение с крышей в форме арки, где кровля также делится на два уровня.
  3. С двумя фрамугами — та же классическая форма аркой, только с двумя отверстиями для форточек (одна по центру южной стороны). Такой тип постройки актуален в жарком климате, где требуется дополнительное проветривание.

Как самостоятельно построить теплицу по Миттлайдеру

Прежде чем приступать к строительству, стоит определиться с размерами и материалами, а также подготовить участок.

Выбор места

Участок под «американку» должен быть ровным, склоны желательно выровнять.

Эффективность теплицы будет зависеть от правильной ориентации по сторонам света:

  • вход и выход помещения смотрят на восток и запад;
  • боковая сторона с высоким сплошным скатом ориентирована на север;
  • сторона с вентиляционными отверстиями и с низким скатом выходит на юг.

Заливка фундамента

Под лёгкую, разборную конструкцию проще сделать точечный фундамент. Сначала нужно расчистить площадку, убрать её и сделать разметку с помощью натянутой на кольях бечёвки.

  1. По углам постройки в землю вкрутить металлические винтовые сваи, шаг между кольями — 1 м.
  2. Далее из бруса соорудить основу, на которую будет установлен каркас теплицы.
  3. Верхняя часть фундамента должна полностью совпадать с уровнем грунта.
  4. Деревянную часть обработать специальными средствами для защиты от влаги и насекомых.

Лучшим фундаментом в проекте тяжёлого парника с поликарбонатным покрытием и каркасом из металла считается ленточный заливной.

Технология ленточного фундамента:

  1. Первый этап строительства — это разметка. По углам нужно вбить колья и натянуть бечеву.
  2. Выкопать неглубокую, до 0,5 м, траншею под основание. Ширина углубления примерно равна ширине штыка лопаты. Стены выровнять, дно утрамбовать и заполнить смесью песка и гравия слоем в 10 см.
  3. Над канавами с песчаной подушкой установить деревянную опалубку (рис. ниже). Использовать под опалубку можно любые старые доски.
  4. Борозды залить бетоном. Можно купить заводскую смесь либо приготовить самим из цемента, щебня и песка. Пропорции — 1:4:3, плюс на каждый 1 кг цемента примерно 0,6 л воды.
  5. Через неделю опалубку можно снять. Наибольшей прочности, когда можно будет устанавливать каркас, фундамент наберёт за 20–25 дней.

Сооружение каркаса

Самый лёгкий в работе материал — это деревянный брус. Его несложно найти в строительных магазинах.

Для работы понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • основа каркаса — брус сечением 100×100 мм;
  • двери, кровля и прочее — брус 50×75 мм;
  • саморезы и уголки;
  • Т-образные соединительные пластины;
  • навесы и петли;
  • уровень, рулетка, карандаш;
  • шуруповёрт;
  • электролобзик;
  • средства для обработки дерева и кисти.

Пример чертежа:

Технология сборки деревянного парника:

  1. Для основания пилой или лобзиком вырезать брусья 100×100 нужной длины.
  2. Собрать коробку в форме периметра, соответствующую размерам на чертеже, с помощью саморезов и пластин. Удобнее собирать прямо на фундаменте, проверяя уровнем отсутствие погрешностей.
  3. Собрать боковые стороны (брус 50×75). Нарезанные нужной длины горизонтальные и вертикальные стойки скрепить саморезами. Расстояние между вертикальными опорами — 1 м. Собирать нужно таким образом, чтобы широкая сторона сечения смотрела на соседние стойки.
  4. На южной стороне сделать дополнительные горизонтальные перекладины для будущих окон. Для прочности конструкции несущие элементы дополнительно укрепить укосами.
  5. Для каркаса торцевых стен вырезать стойки из бруса 100×100, прикрепить к боковым стенам. К вертикальной основе добавить горизонтальные перемычки из бруса меньшего сечения. Вторую торцевую сторону сделать с учётом дверной рамы.
  6. Изготовление кровли требует особой внимательности и сверок с чертежом. К боковым длинным стенам присоединить стойки крыши с тем же шагом.
  7. К основным опорным балкам (мауэрлат) из бруса 100×100 прикрепить горизонтальные стойки, формирующие скаты. Расстояние между ними рассчитывается исходя из угла наклона крыши.
  8. Между северным и южным скатом из тонкого бруса сделать ровный край, служащий рамой для форточек.
  9. Стропила, соединяющие края парника и поверхности скатов, укрепить с помощью опорного бруса (см. на рис. ниже).
  10. Заключительный этап — изготовление дверей, форточек и закрепление их на проёмах с помощью металлических петель.

Металлический каркас для «американки» используют редко, поскольку металл, в отличие от дерева, склонен к конденсату. Если всё же предпочтительнее такая основа, то для постройки применяют профильные трубы или металлопрофиль разного сечения, учитывая нагрузку от ветра и снега.

Итак, материалы, которые понадобятся:

  • нижняя обвязка — профильная труба 50×50 мм;
  • вертикальные стойки — профиль 40×40 мм;
  • раскосы — профиль 40×20 мм;
  • балки для кровли — профиль 40×20 мм;
  • угловые подпорки — профиль 20×20 мм.

Детали можно либо нарезать самостоятельно, либо заказать в профильной компании. Перед тем как приступать к сварке, все детали необходимо тщательно зачистить и обработать антикоррозийными составами.

Все элементы конструкции нужно сваривать отдельно:

  • боковые стены, в зависимости от их длины, удобнее разбить на несколько секций;
  • 2 фронтона, в одном из которых надо оставить проём для двери;
  • кровля состоит из 4 частей: 2 скатов и 2 торцов;
  • дверная рама, форточки и фрамуги для кровли.

Последовательность сборки такова:

  1. На готовом фундаменте сначала сварить элементы крыши. Во-первых, на ровной поверхности удобно работать, во-вторых, сразу контролируется точность. Торцы по отношению к поверхности фундамента должны быть расположены под прямым углом.
  2. Сварить скаты с торцами с помощью раскосов, далее укрепить каркас кровли боковыми планками.
  3. Готовую крышу рекомендуется обрисовать мелом не полностью, а по углам, что поможет выстроить углы будущих стен. Затем крышу отодвинуть в сторону.
  4. Детали коробки теплицы проставить согласно очерёдности, учитывая оставленные угловые отметки. Сначала сварить основу стен, а после сборки укрепить поперечинами и распорками.
  5. Далее дело за малым — вставить форточки и дверь, установить крышу и закрепить.

Теплица Митлайдера: преимущества и правила сборки

Доктор сельскохозяйственных наук из США Джек Миттлайдер (1918-2016 гг.) является автором уникальных методик по культивированию овощных культур. Одно из его ноу-хау – теплицы Митлайдера с каркасом из профильных труб или дерева. Эти сооружения были по достоинству оценены не только современниками, но и возводятся на приусадебных участках по сей день.

О том, как самому сделать теплицу Митлайдера с каркасом из дерева или профильных труб, подробно рассказывается на этой странице.

Особенности теплицы Миттлайдера

Теплицы по методу Митлайдера отличаются своеобразной формой: северный скат крыши крутой, южный – пологий, а в коньке они не совпадают. Если в других теплицах скаты опираются на один коньковый брус, то в рассматриваемой конструкции основой для них служат балки, расположенные на разных высотах.

Посмотрите на чертеж – северный скат теплицы Миттлайдера опирается на коньковый брус, а южный находится на 45 см ниже, причем между ними от торца до торца теплицы тянется отверстие для вентиляции:

Отверстие должно быть именно под коньком. Для регулирования вентиляции используется полиэтиленовая лента шириной 65 см. С одной стороны ее прикрепляют к коньковому брусу, а другая, утяжеленная двумя сбитыми рейками, свободно свисает внутрь крыши. Благодаря этому своеобразному грузу полиэтилен придавливается к нижней балке изнутри и достаточно надежно перекрывает отверстие.

Особым преимуществом теплицы Митлайдера считается вентиляционное отверстие, выполненное особым образом. Оно простое в эксплуатации и очень эффективное. С его помощью обеспечивается интенсивная и равномерная циркуляция воздуха по всей площади конструкции, а при низкой температуре растения надежно защищены от задувания северного ветра. В теплую же и солнечную погоду перегревы им тоже не грозят.

Как выглядит теплица Митлайдера, показано на этих фото:

Торцы культивационного сооружения следует ориентировать на запад и восток, а боковые стороны соответственно будут смотреть на юг и север. Если при постройке строго следовать схеме, в теплице Митлайдера будет происходить максимально возможная аккумуляция солнечного излучения. Во избежание задувания через дверь ветра петли, на которые она навешена, обычно располагают с северной стороны дверного проема.

Остальные конструктивные особенности теплицы Миттлайдера зависят от желания застройщика и могут быть совершенно различными. Надо лишь упомянуть, что в авторской конструкции митлайдеровской теплицы реализовано покрытие из спаренных пленок, между которыми имеется воздушный зазор толщиной около 70 мм. Температура в теплице не опускается ниже нуля при ночных минусовых похолоданиях (до –5 °C).

Здесь вы можете посмотреть схему теплицы Митлайдера с указанием размеров:

Как самому сделать теплицу Митлайдера из дерева или профильных труб

Перед тем как приступить к сборке теплицы Митлайдера , следует убедиться, что все элементы имеются в наличии, а их размеры правильные, все необходимые отверстия просверлены.

Надо быть готовыми к возможному расширению отверстий, для чего под рукой должны быть соответствующие инструменты. Помимо деталей конструкции, проверяют наличие достаточного количества гаек, болтов, винтов, саморезов, гвоздей.

Сборка каркаса для теплицы по Митлайдеру своими руками выполняется в различной последовательности. В любом случае для наглядности рекомендуется разложить на участке все детали так, как они будут соединяться друг с другом. Можно собирать сначала основание, потом стенки, ставя их на основание. Затем стеклить, навешивать двери и укладывать крышу. Всю последовательность работ желательно представить заранее, чтобы не обнаружить на полпути, что элементы соединены неправильно.

На остекление уходит больше времени, так как обычно стекло закрепляют в пазах с помощью гвоздиков и замазки. Конечно, если это деревянный каркас; в покупных металлических уже имеются специальные пазы, поэтому понадобится только замазка.

Теплоизолирующие свойства окон в теплице можно заметно повысить с помощью подвижных теплоизолирующих элементов, которые устраиваются в стене дома (пристенная теплица), снаружи и внутри окон, между стеклами. Это жесткие двери и ставни, мобильные шторки, войлочные покрывала, шарики из пенопласта, полиуретана.

Сначала доски основания соединяют в прямоугольник, разместив его на фундаменте при наличии такового. Диагонали получившейся конструкции теплицы Митлайдера следует измерить и убедиться, что они равны, – значит, углы прямые.

Затем на ровной поверхности собирают торцевые и боковые стенки, скрепляя детали болтами или саморезами так, чтобы элементы конструкции плотно прилегали друг к другу и не были перекошены. Сильно затягивать крепеж не стоит.

Далее стенки устанавливают на основание и соединяют их между собой, не затягивая крепеж. Устанавливают конек крыши, шпросы (в них предстоит вставлять стекла) и рамы для фрамуг.

С помощью угольника и уровня проверяют, насколько ровным получился каркас, затягивают крепеж и присоединяют основание к фундаменту. Собирают и оборудуют стеклами верхние фрамуги. Устанавливают их на свои места.

Осталось аккуратно разместить в пазах на внутренних сторонах стоек резиновые прокладки, которые герметизируют остекленные панели и закрепляют стекла. Работа нудная, однако важная. После чего можно устанавливать стекла, фиксируя их пружинными зажимами. Фиксация должна быть надежной и ровной.

Еще один вариант последовательности работ по сборке теплицы Миттлайдера может быть следующим. На выбранном месте выкладывают контур будущей конструкции (используя брусья продольной и поперечной обвязки). Далее деревянный каркас собирают в соответствии с иллюстрациями. Сначала устанавливают стойки каркаса (боковин и торцов). Делают это либо по центру предварительно оборудованного фундамента, либо погружая в землю обработанными концами.

Снизу привинчивают горизонтальные брусья.

Далее идут верхние горизонтальные брусья.

Устанавливают гребень крыши.

Каркас не может обойтись без стоек для дверного проема.

Осталось прибить вертикальные ребра крыши, стенок и горизонтальные торцевые ребра.

Если строго следовать правилам сборки теплицы Митлайдера, этапы указанной последовательности менять не рекомендуется. На сооружении с торцов крыши нужно прикрепить стропильные фермы, которые собирают отдельно и прикручивают или прибивают к торцам. Чтобы соединение оказалось прочным, лучше дополнительно использовать полоски из тонкого оцинкованного железа, наложив их на соединение снаружи и прикрепив.

Закрыть низ конструкции по ее периметру помогут пластины, которые можно нарезать из разных материалов, например из шифера. Причем ширина их должна быть достаточной для того, чтобы они, будучи присоединенными к нижним горизонтальным брусьям, уходили в землю не менее, чем на 15 см. Вместо асбестоцемента можно использовать дерево, но его следует предварительно обработать масляной краской. Пластины плотно подгоняют друг к другу и присоединяют к нижним горизонтальным брусьям. Чтобы нижняя часть деревянных пластин не гнила, ее надо прикрыть рубероидом.

Каркас снабжается необходимыми запорными устройствами. Не забывают при этом сколотить двери и фрамуги (если последние предполагаются – для не слишком большой теплицы вентиляции с помощью открытых дверей вполне достаточно). Далее нужно закрепить на крыше рамы. Если сад находится в регионе с частыми атмосферными осадками или резкими колебаниями температуры, желательно с оборотной стороны рам сделать отливчики из рубероида, которые помогут отвести воду и усилят теплоизоляцию конструкции. Однако на жаре рубероид нередко плавится и прилипает к поверхностям. Это можно предупредить прокладыванием на внутренней стороне рубероида тонкой бумаги и приглаживанием ее теплым утюгом.

Внутри теплицы обычно располагают по 2 длинных грядки с ее протяженных сторон. Между грядками в теплице Митлайдера устраивают проход, справа и слева от которого выполняют ту же облицовку, что и снаружи внизу конструкции. Пластины из шифера или дерева углубляются на 15 см, а верхний их край находится на том же уровне, что и нижние горизонтальные брусья теплицы. Вплотную к пластинам в местах, где они заходят друг на друга, размещают обрезки труб, возвышающиеся над их бортами примерно на 8 см, обвивают каждую проволокой и протягивают поперек грядки к нижнему горизонтальному бруску, где привязывают к заранее вбитому гвоздю или саморезу.

В концы профильных труб при сборке теплице Митлайдера вставляют деревянные пробки, следя за тем, чтобы они находились на одном уровне, и поверху прикрепляют к ним горизонтальные деревянные перильца (составленные из отрезков или одно цельное) по всей длине грядок.

Вентиляция может осуществляться как с помощью открывания фрамуг, так и снятия отдельных рам. В последнем случае стоит сделать отдельный стеллаж из 4-х вбитых в землю стоек, попарно скрепленных между собой рейками сверху и снизу. Каркас теплицы может быть из дерева или металла. Его стеклят или вставляют полимерные покрытия.

Подробно об устройстве теплицы по методу Митлайдера рассказывается в этом видео:

Односкатная пристенная теплица: как построить своими руками, а также фото, видео и чертеж

На практике дачники предпочитают выносить тепличные конструкции на участок в виде отдельного сооружения. Такое решение требует достаточного места. При острой нехватке свободной площади односкатная пристенная теплица позволить более рационально использовать территорию приусадебного участка. Построить такое сооружение самостоятельно, воспользовавшись эскизами и рекомендациями, представленными нашими экспертами совсем несложно.

Как разместить пристенную теплицу?

Оптимально установить пристенное сооружение к южной стене дома. В противном случае, культуры не получат необходимое количество солнечной энергии на протяжении дня. Теплица, находящаяся в тени, не успеет прогреться до необходимой температуры.

ВНИМАНИЕ: Не рекомендуется устанавливать пристенное укрытие к недостаточно прочным сооружениям. Поскольку создание определенной нагрузки на стену (некаменную и не кирпичную) может разрушить всю постройку. Не стоит располагать теплицу рядом с деревьями и высокими кустарниками. Их листва затенит постройку.

Преимущества парников примыкающих к стене

Использование пристенных теплиц из поликарбоната в садоводстве обладает целым рядом преимуществ, которые напрасно недооценены дачниками. К таковым можно отнести следующие критерии:

  • Рациональное использование земельного участка прилегающего к дому или хозяйственной постройке.
  • Каркас сооружения требует меньшего количества строительных материалов, за счет капитальной опоры дома;
  • Устойчивость конструкции. Одна из сторон обязательно опирается на прочную стену;
  • Возможность проведения в односкатную теплицу, примыкающую к стене дома, электричества и водопровода, без особых материальных затрат;
  • Снижение энергопотребления на обогрев при круглогодичном использовании;
  • Быстрый монтаж и простота сборки при наличии всех необходимых материалов;

Единственным недостатком теплицы из поликарбоната пристенного типа является – небольшая полезная площадь, отводимая под культивирование овощных культур. Что сокращает количество выращиваемых высокорослых сортов помидор и огурцов. Однако в таком строении можно подготавливать рассаду для последующей высадки в грунт и более просторные конструкции защищающие грунт от непредсказуемых погодных явлений.

Подготовительные работы

Перед тем как начать строительство пристройки к помещению, следует провести подготовительные работы. Первым делом разрабатывают чертежи будущей односкатной теплицы. В чертеже указать размеры постройки — длину и высоту. Две эти величины не должны превышать габариты помещения, к которому будет пристроена теплица.

СПРАВКА: Рассчитывая высоту сооружения необходимо принимать во внимание особенности будущих выращиваемых в нем культурных растений. Высокие и вьющиеся растения нуждаются в большем пространстве.

Также нужно подготовить фундамент. Технология строительства фундамента:

  • По всей площади будущей пристройки вырыть траншею — глубина 40-50 см, ширина 25-30 см;
  • Используя доски, листы ДВП либо ДСП собрать опалубку;
  • В траншее разместить армирующую сетку, чтобы укрепить конструкцию;
  • Произвести установку опорных столбов;
  • Залить бетонный раствор;
  • Через 5-7 дней раствор станет твердым и можно начинать строительство теплицы.

Особенности конструкции


Одна сторона подобных построек вплотную примыкает к стене кирпичного дома, гаража или сарая. Кирпич не так подвержен разрушениям из-за влажности, как дерево. Он быстрее высыхает и не гниет, если стыки и всю поверхность обработать специальными гидрофобными средствами Силоксилом или Funcosil-ом. Эти препараты экологически чистые, водоотталкивающие и не вредны для животных и растений.
Общий вид односкатной теплицы напоминает цельную конструкцию отдельно стоящего парника, но как бы разрезанную надвое по длине. Материал для строительства пристройки подбирает сам садовод:

  • деревянные каркасы из бруса или досок:
  • полиэтиленовые трубы;
  • металлические уголки или арматура;
  • целые оконные рамы с остеклением и форточками.


Покрывные материалы также разнообразны:

  • стекло;
  • сотовый поликарбонат;
  • пленка ПВХ;
  • комбинация из всех названых укрытий.

Тип конструкции зависит от выбранного материала. Кровля деревянных теплиц из бруса и конструкций из старых окон имеет вид прямоугольного треугольника. Его самая высокая часть примыкает к глухой стене ограждения. Наличие открывающихся форточек удобно для проветривания тепличного помещения.

Крыша парников из поликарбоната может выстраиваться аналогично или быть закругленной в виде полусферы. Покрытие из полиэтиленовой пленки применяется для многих типов пристроек.

Пристенная теплица своими руками: инструкция по сборке

Монтаж пристенной теплицы включает несколько этапов:

  • Создание каркаса. К стене дома осуществляют крепление внутренних труб каркаса. Каркасные трубы должны иметь сечение — 20×40 либо 40×40 мм. Трубы на стене закрепить используя кронштейны либо хомуты. Если материал стены позволяет, то сверлят отверстия в трубах и закрепляют при помощи дюбелей. Расстояние от свеса кровли до верхней точки пристенного сооружения должно быть не меньше 40 см. Иначе теплицу могут повредить нарастающие сосульки;
  • Производят установку поперечных горизонтальных труб, которые идут от стены к наружным опорам. Крепление осуществляют используя винтовые соединения, либо сварку;
  • В качестве наклонных стропил монтируют профильные трубы. Трубу с прямоугольным сечением устанавливают на ребро, для обеспечения большей жесткости конструкции. Угол наклона стропил может быть любым, но не меньше 30 º, для легкого схода снега. Стропильные трубы должны выходить за внешний край на 20-25 см;
  • Если ширина пристройки больше двух метров устанавливают дополнительно распорки, используя дешевую трубу (сечение 20×20 мм). После монтажа каркаса, покрасить все металлические конструкции, для защиты от коррозии;
  • Устройство кровли. Варианты для кровли — сотовый поликарбонат либо прочная пленка. Поликарбонат закрепляют на клей либо используя кровельные саморезы. Если размер поликарбонатных листов не закрывает всю площадь крыши, то в местах стыков применяют специальный соединительный профиль для сотового поликарбоната. При отсутствии соединительного профиля места стыков проклеивают при помощи гибкой кровельной гидроизоляции;
  • Формируют наружную длинную стенку. Технология аналогична устройству кровли;
  • Произвести установку боковых стенок;
  • В боковой стене устанавливают тепличную дверь. Можно использовать уже готовую дверную коробку.

Пример теплицы:

При отсутствии, её можно изготовить самостоятельно. Установить два столба, при заливке фундамента, и поперечную перекладину. Дверь оборудуют используя остатки поликарбоната. Для этой цели на прямоугольный каркас навешивают куски поликарбоната подходящих размеров, а к опорным столбам прикрепляют дверные петли. В более дешевом варианте навешивают полотно плотного поликарбоната, размеры которого больше входа на 40-50 см в ширину и в высоту. Запас необходим, чтобы плотно закрывался проём. По окончании строительных работ получившуюся конструкцию полностью герметизируют. Наличие даже небольших щелей, не позволит в теплице оставаться теплу и во время морозов культуры могут погибнуть. Чтобы заделать щели используют герметик на основе силикона.

ВНИМАНИЕ: При планировании установки пристенного сооружения необходимо знать, что внутри нее преобладает повышенная влажность. Этот факт может оказать негативное влияние на состояние стены, к которой прикреплена теплица. Рекомендуется в период жарких летних месяцев проводить её разбор, чтобы просушить стены. Разбирать каркас не стоит, нужно снять только стенки.

Пристенная теплица отличается простотой в монтаже. Основную нагрузку несёт прочная стена дома, поэтому допускается использование менее прочного каркаса. Также теплица дополнительно защищена от ветра, что способствует избежанию выхолаживания при ветреной погоде.

Виды престенных теплиц

Перед тем как двигаться дальше, сразу же определим:

Престенная теплица – это особый вид отапливаемых защитных сооружений, предназначенных для выращивания или доращивания сельскохозяйственных культур, их саженцев, а также цветов и черенков.

Отличительной особенностью подобных конструкции является рядом стоящая стена капитального здания, которая не только огораживает теплицу от непогоды, но и выполняет несущие функции.

На сегодняшний день различают несколько типов пристенных теплиц.

Торцевые

Эти, чаще всего, немаленькие сооружения, могут иметь как двускатную, так и арочную форму, но в обязательном порядке своим торцом они упираются в жилое или техническое строение и, в подавляющем большинстве случаев, имеют из него же и вход. При этом длинна, а значит, и площадь теплицы ограничивается только планировочным решением участка.

Многоугольные

Очень красивые, но с экономической точки зрения непрактичные пристенные теплицы, которые редко имеют коммерческое значение и используются, в большинстве своем, в качестве зимних садов. Изготавливаются почти всегда на основе металлического каркаса, а в качестве укрывного материала используется качественное стекло.

Односкатные

И все же самыми распространёнными и логически оправданными постройками являются пристенные односкатные теплицы. Они представляют собой как бы половинку классической двускатной конструкции разрезанной вдоль оси симметрии. Просты в изготовлении и обслуживании, а потому и пользуются неизменным успехом. Именно этот тип теплиц и будет темой нашего сегодняшнего разговора.

Полуарочные

По заложенной в конструкцию идее, аналогичны односкатным конструкциям, только вместо плоского ската тут используются гнутые элементы. Это существенно усложняет самостоятельное изготовление подобных теплиц, что, в конечном счете, отрицательным образом повлияло на их популярность.

Как видите, торцевые и многоугольные теплицы по своим конструкционным особенностям мало отличаются от тех, что расположены вдали от каких либо построек, а потому нет никакого смысла ради них писать отдельный обзор. Другое дело односкатные и арочные конструкции. Вот тут действительно есть что обсудить.

Выгода и потери


До начала строительства владельцы оценивают многие нюансы: выбор места, цель использования парника, подходящие материалы.

Плюсы Минусы
Небольшие размеры Недостаток полезных площадей (для опытных садоводов)
Малая площадь для базового обучения ухода за растениями (для начинающих) Потери естественного освещения. Солнечные лучи не освещают всех участков в помещении теплицы
Отдельное помещение для выращивания рассады Близость к жилому дому. Риск повреждения придомовых коммуникаций
Экономия на строительных материалах, обогреве, освещении и устройстве системы автоматического полива
Защита пристройки от ветра и холода со стороны капитальной стены
Устойчивость и надежность всей пристроенной конструкции обеспечивается креплением к стене

Совет! Деревянные стены, которые будут служить для пристройки теплицы, следует обработать защитными средствами от проникновения влаги. Это увеличит срок эксплуатации парников, и надолго сохранит дерево от гниения.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: