Строим фундамент для теплицы своими руками: из бруса, блоков, точечный, ленточный, на винтовых сваях

Фундамент под теплицу из поликарбоната своими руками

Некоторые хозяева дачных и приусадебных участков не считают нужным сооружать фундамент под теплицу, а устанавливают каркас прямо на почву. Однако, если не установить теплицу на фундамент срок эксплуатации значительно сократится. Поэтому даже легкие конструкции из поликарбоната стоит ставить на фундамент. Независимо от вида на фундамент можно монтировать временные и капитальные сооружения.

Нужен ли фундамент под теплицу?

Может показаться, что фундамент под теплицу из поликарбоната небольшой массы не требуется, так как при весе максимум до 200 кг она не просядет. Однако зимой под тяжестью снега это может произойти. Из-за большой парусности легкую постройку может сорвать с места сильный ветер. Кроме этого фундамент обеспечит защиту металлического каркаса теплицы от коррозии, а деревянного от гниения.

При установке на землю почва под каркасом проседает, что приводит к образованию щелей, через которые холодный воздух попадает внутрь. Фундамент под теплицу обеспечивает герметичность, а также надежную защиту от вредителей и сорняков. При ночных заморозках в начале осени почва внутри будет резко остывать, если между ней и наружным грунтом не установлен фундамент.

Какой фундамент лучше подойдет для теплицы

Для определения, какой лучше вид фундамента под теплицу из поликарбоната нужен для конкретных условий, руководствуются следующими критериями:

  1. Стационарность. Для теплицы на 2 — 3 сезона достаточно легкого фундамента. Если предполагается выращивать овощи длительное время, устанавливают долговечное основание.
  2. Вес. Для строения больших размеров требуется прочный фундамент, который не разрушится и не просядет под весом конструкции.
  3. Периодичность использования. Если предполагается выращивать овощи глубокой осенью и зимой, основание закладывают на глубину, достаточную для защиты почвы от промерзания.
  4. Сроки строительства. Простой фундамент собирают за пару дней. На монтаж монолитных видов уходит не меньше месяца.
  5. Затраты. Если средств достаточно, лучше установить бетонный фундамент (ленточный или монолитную плиту) с кирпичным цоколем и утепленной отмосткой.
  6. Вид грунта и глубина его промерзания. Эти параметры следует учитывать при закладке основания с цоколем и теплицы-термоса. Иначе сезонное вспучивание почвы повредит строение.
  7. Внешний вид. Иногда этот фактор становится решающим при выборе, поскольку теплица на фундаменте из труб или шпал будет смотреться непрезентабельно в ландшафтном дизайне.

Как сделать фундамент для теплицы своими руками

Для фундаментов под теплицу из поликарбоната используют дерево, бетон, кирпич, металлические сваи, готовые блоки. Установку начинают с расчистки площадки. Удаляют мусор, камни, выпалывают траву с корнями. Затем деревянными колышками и шнуром размечают контуры фундамента.

Из деревянного бруса

Самый доступный способ монтажа фундамента под теплицу своими руками. Популярность этого вида объясняется невысокой ценой и малым сроком строительства. Сразу после завершения монтажа можно крепить теплицу. Фундамент быстро демонтируется и переносится на другое место.

Однако древесина недолговечна. В зависимости от породы дерева и способа обработки прослужит 5 — 10 лет. Брусья можно заменить шпалами, так как они уже пропитаны составами, защищающими древесину от гниения, плесени, грибка. Основным недостатком считают отсутствие защиты почвы от промерзания.

В зависимости от массы теплицы фундамент монтируют из брусьев сечением 10х10 или 15х15 см в один или два ряда. Под парник достаточно доски 5х15 см. Для увеличения срока службы, выбирают брусья из лиственницы или хвойных пород дерева.

Фундамент из бруса самый простой и доступный, но не самый долговечный.

Монтаж проводят в следующем порядке:

  • на подготовленной площадке в соответствии с разметкой выкапывают траншею глубиной, равной толщине брусьев;
  • стенки выравнивают, дно трамбуют;
  • насыпают песчаную или гравийную подушку толщиной 1/4 от глубины траншеи, трамбуют;
  • сверху укладывают два слоя рубероида или иной рулонной гидроизоляции;
  • нарезают брусья с учетом способа соединения (металлическими уголками или «в пол дерева»);
  • обрабатывают антисептиком;
  • выполняют предварительную сборку коробки без крепления элементов;
  • рулеткой проверяют размеры сторон и длину диагоналей (разница не должна быть больше 2 см);
  • скрепляют брусья между собой, коробку укладывают на дно траншеи;
  • промежутки между брусьями и стенами траншеи засыпают песком, трамбуют;
  • сверху накрывают рубероидом.

Ленточный

Для теплицы, рассчитанной на длительную эксплуатацию, закладывают бетонный ленточный фундамент. Для улучшения теплоизоляции сверху устанавливают кирпичный цоколь. Под теплицу из поликарбоната достаточно мелкозаглубленного варианта. Из недостатков отмечают высокую трудоемкость монтажа и длительный, 2 — 4 недели, период затвердения бетона.

Закладку выполняют в следующей последовательности:

  1. Выкапывают траншею шириной 25 — 30 см. Глубина, 20 — 50 см, зависит от веса строения. Для зимней теплицы ее увеличивают на 20 — 40 см.
  2. Выравнивают стенки, дно трамбуют.
  3. Устраивают песчаную или гравийную подушку толщиной 10 — 20 см. Поверху укладывают 1 — 2 слоя рулонной гидроизоляции.
  4. Устанавливают опалубку из обрезных досок или фанерных листов, чтобы верхний край возвышался над землей на 10 — 15 см. Нижние края снаружи закрепляют колышками, иначе они раздвинутся при заливке бетона. Сверху устанавливают распорки и дополнительно скрепляют стяжками.
  5. Заливают бетон до середины высоты опалубки, выравнивают поверхность.
  6. Сверху вдоль траншеи укладывают арматурные прутья диаметром 8 — 12 мм. Стержни сваривают или связывают проволокой. Чтобы арматура не утонула в растворе, под прутья подкладывают подпорки.
  7. Заливают бетон до верхнего края опалубки. Поверхность выравнивают по уровню.
  8. В места крепления теплицы закладывают анкерные болты. Если предполагается устройство цоколя, болты размещают на стыках кирпичей. Вместо анкеров теплицу можно закрепить на профильных трубах, заложенных в верхний слой бетона.
  9. Чтобы бетон не растрескался ленту 3 — 5 дней периодически поливают водой. Если пойдет дождь накрывают полиэтиленовой пленкой.
  10. Через 1,5 -2 недели после периода полива, когда бетон затвердеет, снимают опалубку.
  11. Обустраивают гидроизоляцию, выполняют обратную отсыпку.
  12. Кладку цоколя, высотой 30 — 60 см, выполняют в один или полкирпича. Сверху накрывают рулонной гидроизоляцией.

Ленточный фундамент из кирпича проще в монтаже и через два дня после завершения готов к установке теплицы. Однако по прочности значительно уступает бетонному варианту. Также потребуется тщательная гидроизоляция стенок, поскольку кирпич впитывает влагу и начинает крошиться. Монтаж выполняется как обычная кладка.

У разновидности из блоков выше прочность и стойкость к воде. Поэтому рекомендуется для установки на влажном грунте. При монтаже нужно учитывать, что первый ряд блоков укладывают в бетонный раствор, налитый поверх песчано-гравийной подушки.

Столбчатый

Этот фундамент под теплицу собирают из кирпичей или мелких бетонных блоков. Финансовые и трудозатраты на столбчатый фундамент ниже по сравнению с другими видами.

Монтаж проводят в следующем порядке:

  1. Когда фундамент под теплицу размечен, на углах выкапывают ямки размером 40х40 см, глубиной 30 — 50 см.
  2. Дно ямок трамбуют.
  3. Насыпают песчаную подушку толщиной 15 см, сверху кладут рубероид.
  4. Столбики выкладывают так, чтобы верхушки возвышались над землей на 10 — 20 см. Кирпич лучше брать красный, он меньше впитывает влагу. Столбы будут прочнее, если их выкладывать в один блок, а не собирать каждый ряд из нескольких частей.
  5. На верхушки столбов устанавливают ростверк из брусьев или профильных труб. Древесину предварительно обрабатывают антисептиком, гидрофобным и инсектицидным составом. Когда фундамент строят с ростверком из труб, на металл наносят антикоррозионное покрытие.
Читайте также:
Как построить теплицу пирамиду своими руками: из поликарбоната, из старых оконных рам и из пленки

Свайно-ростверковый

В отличие от других видов свайный фундамент под теплицу можно устанавливать на местности с неровным рельефом без проведения земляных работ по выравниванию площадки. За счет большой глубины заложения при минимальном расходе материалов это лучший вариант для пучинистых и слабых грунтов.

Однако следует учитывать, что у конструкции слабая теплоизоляция и нет защиты почвы от промерзания.

Свайный фундамент под теплицу монтируют из следующих материалов:

  • деревянных, пропитанных защитными составами, брусьев;
  • стальных и асбоцементных труб;
  • деревянных и бетонных шпал;
  • железобетонных столбов;
  • винтовых свай.

В зависимости от способа монтажа сваи забивают, завинчивают, укладывают, заливают. Для самостоятельного строительства применяют винтовые и буронабивные сваи. Первые прослужат не меньше чем металлический каркас теплицы. Вторые легко устанавливать.

Фундамент под теплицу из винтовых свай монтируют в следующей последовательности:

  1. При разметке в углах и вдоль периметра с шагом 1 — 2 м намечают точки установки свай.
  2. В отмеченных местах выкапывают или пробуривают ямки глубиной 20 — 50 см, диаметром в 3 — 4 раза больше чем у свай.
  3. Устанавливают сваи строго по вертикали, затем вкручивают вручную или с привлечением спецтехники до глубины 1,5 — 2 м. Концы с лопастями должны войти в плотный грунт ниже глубины промерзания почвы.
  4. Для выравнивания по горизонтали между угловыми сваями по уровню на высоте 10 — 15 см от земли натягивают шнур. Лишнее отрезают болгаркой.
  5. Для крепления ростверка из деревянных брусьев к торцам приваривают строительные пятки с отверстиями под саморезы, сверху накрывают рубероидом. Для тяжелых строений обвязку выполняют из двутавровых балок, швеллеров, профильных труб.

Фундамент под теплицу из буронабивных свай монтируют несколько иначе:

  1. На углах и вдоль периметра бурят скважины на глубину 1,5 — 2 м.
  2. Внутрь вставляют опалубку из рубероида, свернутого в виде тубуса, или асбестовой трубы. Верхние края выравнивают по горизонтали с помощью шнура, натянутого на вбитые по углам колышки.
  3. Дно засыпают песчано-гравийной смесью, по возможности трамбуют.
  4. Сваривают или связывают армирующие каркасы, опускают в скважины.
  5. Бетон заливают этапами за несколько дней, позволяя слоям немного схватиться.
  6. Когда бетон полностью затвердеет, устанавливают ростверк.

Монолитный

Монолитная плита из бетона обеспечивает устойчивость на слабом и пучинистом грунте, надежную защиту от грызунов, холода и промерзания почвы. Несмотря на высокую цену строительства и трудоемкость, этот вариант считается лучшим для круглогодичного выращивания овощей.

Закладку плиты проводят в следующей последовательности:

  1. При разметке проверяют перпендикулярность углов и размеры по диагонали.
  2. В зависимости от массы конструкции выкапывают котлован глубиной 30 — 50 см. Дно выравнивают по горизонтали.
  3. Насыпают слой песчано-гравийной смеси толщиной 10 — 20 см, трамбуют. Поверху внахлест 10 см укладывают полотна геотекстиля.
  4. Устанавливают опалубку. В промежутки между досками и стенками котлована насыпают гравий.
  5. По центру котлована, с выводом наружу, устанавливают сточную трубу.
  6. Укладывают арматурный каркас из прутьев диаметром 12 мм.
  7. Заливают бетон, поверхность выравнивают по горизонтали.
  8. Через 1 час устанавливают крепеж теплицы.
  9. Минимум неделю поверхность плиты поливают водой.
  10. Через месяц опалубку снимают. Промежутки между краями плиты и грунта засыпают щебнем.

На монолитной плите используют стационарную теплицу для круглогодичного выращивания.

Установка теплицы из поликарбоната на фундамент

Выбор способа крепления при установке теплицы на фундамент зависит от периодичности использования. Если предполагается на зиму убирать ее в помещение или периодически переносить соединения делают разборными. Съемный каркас крепят:

  • анкерными болтами;
  • замками, защелками, шпингалетами;
  • в пазах на фундаменте, куда входят стойки каркаса и фиксируются болтами или шпильками.

Когда каркас устанавливается на длительное время под него нужно обязательно подложить гидроизоляционный материал. При установке на бетонный фундамент стойки каркаса можно закрепить в растворе, пока он не схватился или приварить к закладным деталям. На швы наносят антикоррозионное покрытие. Не возбраняется крепить несъемную теплицу разборными соединениями.

Поскольку поликарбонат весит немного, фундамент ленточного типа для сезонной теплицы можно сделать из подручных материалов. В опалубку укладывают слой камня, щели заполняют гравием, заливают жидким раствором глины. Затем кладут следующий.

Фундамент для теплицы из бруса: варианты сооружения и правила установки

Легкие тепличные конструкции с покрытием из поликарбоната или полиэтилена не нуждаются в солидном фундаментном основании. Вес каркаса обычных дачных вариантов составляет 70-80 кг. Потому заливать под его установку бетонную ленту или строить кирпичную основу неразумно и нерентабельно. Значительно проще и гораздо дешевле соорудить фундамент для теплицы из бруса. С древесиной легче работается неопытному в плотницком деле домашнему мастеру, если он ознакомится с технологическими подробностями и тонкостями.

Фундамент из бруса – самый экономичный и быстро-возводимый вариант для установки теплицы. Весь объем работ по устройству его простейшего типа можно выполнить за день. Сразу отметим, что деревянное основание больше подходит для теплиц сезонного использования, редко применяется для строительства остекленного сооружения. Однако плюсы основы из бруса весьма убедительны, это:

  • минимум деталей, метиз и расходных материалов;
  • полная готовность к возведению каркаса теплицы в момент завершения сборки основы;
  • ровные грани и точные размеры бруса, позволяющие сократить и облегчить массу строительных процессов;
  • технологичность древесины, обеспечивающая незатруднительное крепление составляющих фундамента, а затем каркаса к нему;
  • ремонтопригодность, т.к. сооружение вместе с деревянной основой можно элементарно приподнять домкратом и заменить испорченный жучками или влагой участок;
  • незатруднительный демонтаж на случай переноса теплицы на более плодородное место;
  • экологическая безопасность, гарантированная органическим происхождением стройматериала.

Опасения в слишком коротком «жизненном цикле» деревянного фундамента излишне преувеличены. Со знатоками, уверяющими в пятилетнем сроке эксплуатации, готовы поспорить срубы деревенских колодцев и железнодорожные шпалы. Правда, служить брус будет поменьше, чем искусственный камень и кирпичная кладка. Зато плодородному слою не будет нанесено ни малейшего вреда и на месте демонтированной теплицы не останется фундаментальных напоминаний.

Какой тип фундамента лучше?

Если перечисленные достоинства убедили в том, что фундамент под теплицу из бруса – оптимальная схема, стоит ознакомиться с его разновидностями. А заодно и с правилами выбора наиболее подходящего типа. Обобщенно деревянная основа представляет собой крупногабаритную раму, которая либо слегка зарывается в грунт, либо устанавливается на точечные опоры. В первом случае она является мелко заглубленным ленточным основанием. Во втором – ростверком, опирающимся на невысокие столбы.

Читайте также:
Парник из профильной трубы фото

Конструктивные модификации появились из-за разницы в геологических и гидрогеологических условиях загородных участков. С ориентиром на «природные данные» площадки определяется наиболее подходящий тип фундамента:

  • рама, принципиально являющаяся фундаментной лентой. Устанавливается при низком залегании грунтовой воды, в маловлажных песках или в замещающем естественную почву насыпном гравии, щебне;
  • ростверк на невысоких точечных опорах. Устанавливается при высоком залегании грунтовой воды, на слабо дренируемых площадках с характерным избыточным увлажнением почвы в пору обильного выпадения осадков;
  • комбинированная разновидность деревянного фундамента, при устройстве которой опоры используются лишь частично. Устанавливается на участках с неравномерным рельефом, если у хозяев нет желания выравнивать и планировать собственные нестандартные угодья.

По сути, элементарная рама – базовая версия всех типов фундаментов из бруса любой степени сложности. Ее проще всего, быстрей и дешевле соорудить. Однако для площадок со сложным рельефом и непростыми гидрогеологическими условиями простейшая деревянная лента категорически не подходит. Потому рассматривать мы будем не только базовый тип, но и приведем несколько усовершенствованных конструкций.

Модернизированные варианты навеют мастерам собственные идеи по устройству фундаментов из бруса с учетом индивидуальных особенностей площадки.

Способы строительства деревянного основания

Процесс сооружения деревянного фундамента под теплицу включает ряд стандартных операций, в числе которых проектные расчеты, обработка материала, подготовка площадки и непосредственно строительство основы из бруса. Понятно, что если базовую версию предстоит водружать на опоры, то сооружать их нужно будет перед сборкой рамы.

Грамотное начало работы – подготовка

Проектные расчеты – дело сугубо индивидуальное, но без них невозможно обойтись. Деревянная основа должна четко соответствовать размерам нижней обвязки устанавливаемой теплицы. Нет точных указаний, где должно производиться крепление тепличного каркаса: вдоль центральных осей рамы из бруса, вдоль внешнего или вдоль внутреннего края. Это зависит от личных предпочтений мастера и от того, как ему удобнее будет крепить поликарбонат или полиэтилен к каркасу. Однако данный вопрос следует тщательно продумать и скрупулезно заранее просчитать, чтобы не пришлось прибегать к дорогостоящим переделкам.

Брус для фундамента выбирают в зависимости от способа установки:

  • обладающий внушительным весом материал размером 150×150 мм (116 кг – средняя масса одного элемента хвойной породы длиной 6 м), материал размером 150×100 мм (те же критерии 77,47 кг) приобретают для строительства мелко-заглубленных деревянных фундаментов типа ленты. Тяжелый брус большого размера используют с целью обеспечения устойчивости тепличного каркаса, чтобы порывистым ветром конструкцию не перевернуло;
  • пиломатериал с большим сечением также предпочтителен при строительстве крупногабаритной теплицы, если длина каркаса более 6 м, а высота более 3,0 м;
  • материал размером 100×100 мм (51,8 кг) и еще более легкий 100×50 мм (26,0 кг) применяют для устройства ростверков, прикрепляемых к столбчатым опорам. Т.к. основная нагрузка ложится именно на опоры, то в использовании тяжелого дорогого бруса нет смысла.

Брус, изготовленный из хвойных пород, наиболее дешев и легок в обработке. Но к самым износоустойчивым представителям изделий из древесины его отнести нельзя. Дольше всего будет служить лиственница, из нее издревле строили подземные и подводные сооружения, но цена у нее несколько выше, чем у сосны. Независимо от породы, влажность пиломатериала не должна превышать 22%. Иначе деревянную раму будет коробить, а вместе с ней и деформируется каркас теплицы. Синевы и прочих признаков порчи на приобретаемом брусе быть не должно. Не желательно покупать IV сорт с многочисленными сучками.

Перед строительством рекомендуется обезопасить деревянный фундамент от истребления грибковыми микроорганизмами и от негативного воздействия грунтовой влаги. В продаже сейчас широкий выбор битумных мастик и антисептических пропиток. Кроме них есть народные методы:

  • Медный купорос. Готовым раствором, частенько используемым в тепличном хозяйстве, пропитывают сухой материал и дают ему хорошенько просохнуть. Доходить до «кондиции» брусу нужно будет на защищенной от солнечных лучей площадке на открытом воздухе. Сохнет довольно долго, не меньше двух-трех недель, но служит потом безупречно. Готовность пиломатериала к укладке определяется «на глаз» и на ощупь;
  • Обжиг с покрытием горячим битумом. Брус сначала обжигается газовой горелкой, а затем покрывается разогретым гудроном. Особое внимание следует уделить торцам и сучкам. Обжечь древесину можно просто на костре;
  • Разогретая отработка. Дешевое и легко наносимое кистью или тряпкой средство. Отработанное машинное масло совсем не радует экологическими и противопожарными достоинствами.

Первым двум из перечисленных способов владельцы теплиц отдают вполне обоснованное предпочтение. Они не нарушат природного баланса. Однако и третий вариант вполне пригоден для устройства полностью заглубленного в грунт деревянного фундамента, устанавливаемого в траншею с покрытыми рубероидом стенками и дном.

Далее озаботимся подготовкой площадки. Желательно перед работой сделать ее разбивку, не полагаясь особо на собственный глазомер:

  • Согласно заранее подсчитанным размерам внешнего абриса рамы забьем временные колышки.
  • Соединим их бечевкой или леской на высоте примерно 40-50см от земли. Каждую пару колышков свяжем отдельным отрезком веревки с запасом в 30 см с обоих концов.
  • Сверим длины диагоналей, проконтролируем перпендикулярность углов.
  • Если все правильно, сделаем своеобразное подобие обноски. Как бы продлим воображаемые линии стенок фундамента и на расстоянии примерно 50см от имеющегося колышка забьем еще два.
  • К вновь установленным колышкам привяжем леску или бечевку так, чтобы точка пересечения двух линий оказалась прямо над запланированным тепличным углом – т.е. над первым забитым колышком. Так действуем еще 3 раза.

Обноска для устройства фундамента из бруса – мера необязательная. Нередко обходятся и вовсе без разбивки, потому что блюсти размеры помогает специфика длинномерного пиломатериала. На первый взгляд сама процедура отнимает время, но в реальности экономит. Ведь мастеру не нужно будет десятки, а порой сотни раз контролировать направление и размеры.

Простой фундамент для небольшой теплицы

В ходе активного применения базовый ленточный вариант деревянного фундамента «оброс» многочисленными разновидностями. Принципиально схема его сооружения заключается в соединении четырех отрезков бруса. Оптимальным типом соединения признана врубка «в лапу», потому что может производиться без применения металлического крепежа. Врубку «вполдерева» рекомендуют продублировать болтом или забитой через область состыковки гладкой арматурой. Арматура забивается в заранее просверленное отверстие диаметром чуть меньше, чем забиваемый штырь.

Неопытному исполнителю, решившему впервые осуществить своими руками строительство фундамента из бруса для дачной теплицы, не стоит возиться с врубкой. Скрепить детали рамы можно только двумя анкерными болтами, закрученными в торец бруса, железными скобами или металлическими уголками.

Собранную из бруса раму можно без излишних затей установить на предварительно выровненную площадку. В таком случае разбивку площадки без терзаний совести исключают из цикла работ. Точность сборки проверяют путем измерения диагоналей. Если значения диагональных размеров совпадают, значит, ленточный деревянный фундамент собран безукоризненно.

Читайте также:
Как надежно усилить теплицу из поликарбоната для дачи на зиму? Усиленная конструкция: видео, фото и схема

Остается только закрепить основание посредством:

  • забивки арматуры в грунт с внутренней стороны каждого угла и через 1,0-1,5м длинных стенок теплицы;
  • завинчивания в тех же точках винтовых опор длиной не более 70 см;
  • крепления забивкой в грунт арматурных стержней через зоны угловых и линейных соединений.

Отрезки арматуры и винтовые опоры, забитые с внешней или с внутренней стороны фундаментной рамы, прикручиваются к ней с помощью металлических монтажных пластин. Вместо арматурных стержней в почву можно забить деревянные колья. Их не нужно прикручивать, достаточно всего лишь прибить. Колья предварительно обжигают и обрабатывают гудроном.

После крепления деревянный фундамент присыпают просеянным крупным песком без посторонних включений или гравием. Стандартный алгоритм сооружения и установки деревянного основания со сборкой миниатюрной теплицы продемонстрирован фото подборкой:

Закрепим знания просмотром видео об устройстве фундамента из бруса для теплицы отечественного производства:

Установка деревянной рамы в траншею

Если в местности нередки шквальные ветры, вышеописанная схема не подходит. Более сложный, но значительно более надежный способ – установка брусового фундамента в неглубокую траншею. Для ее формирования нужна разбивка. Копка траншеи особых усилий не потребует. Максимальная глубина канавки равна удвоенной высоте бруса, ширина – удвоенной ширине. Четверть дна траншеи займет песчаная или гравийная подушка. В отношении дальнейших действий мнения разделяются:

  • По уверению немалочисленного ряда народных умельцев в канаве необходимо устроить нечто типа поддона из рубероида, чтобы между деревянным основанием и внешней влажной средой создать барьер.
  • По убеждению их противников – это лишняя мера, которая может нанести древесине вред. Вода, попадая в устроенное таким способом «корыто», не будет инфильтрироваться в почву, из-за чего деревянная рама может загнить.

Признаемся, что второе мнение весьма резонно. К тому же выравнивание рамы в траншеи с рубероидом представляется нелегким мероприятием. А выровнять по показаниям ватерпаса нужно обязательно, иначе перекошенная основа станет стартом строительства перекошенной теплицы.

Выравнивать деревянную основу согласно строительным нормам нужно деревянными клиньями, обрезками бруса, доски и т.д. Незначительные отклонения устраняют путем подсыпки песка или гравия. Если в качестве приподнимающего элемента используются кирпичи или камни, между ними и деревянными деталями должна быть прокладка из рубероида, пергамента или просто промасленной бумаги.

Если хозяин решил соорудить под теплицу более мощное деревянное основание, брус укладывают в два или даже в три ряда наподобие колодезных венцов. Скрепляют ряды между собой деревянными нагелями или арматурными отрезками. Применять арматуру разумней, потому что она одновременно сыграет роль стержней, забиваемых в грунт. Правда, эксплуатационные сроки фундамента с комбинацией металл-древесина сократятся.

Кстати, собрать фундамент можно по колодезному принципу, и согласно ему же заглубить деревянное основание в землю. Подкопать сначала почву под собранными стенками примерно в середине. Потом поставить в вырытое отверстие кирпичи или поленья в качестве временной опоры. Затем подрыть по периметру, после чего эти временные подпорки нужно убрать. Фундамент самостоятельно осядет на предназначенное ему место.

Если из бруса сооружается ростверк

В случае использования бруса в качестве ростверка разбивку площадки выполняют с учетом установки опор, которыми могут быть:

  • вкопанные по периметру невысокие столбики из бруса, размер которого аналогичен или больше, чем применяемый для устройства рамы пиломатериал;
  • винтовые опоры с дисками, диаметр которых равен диагонали бруса;
  • точечные бетонные опоры, для заливки которых необязательно делать опалубку. Бетон в два приема заливают в миниатюрный шурф со сторонами 25см, глубиной 30-40 см. Сначала выемку заполняют примерно до половины, затем на схватившийся раствор укладывают кусок металлической сетки и заполняют шурф бетоном вровень с землей;
  • кирпичные столбики, перед устройством которых заливают 5сантиметровое бетонное основание. Его площадь должна быть больше, чем площадь кирпичной опоры. Кирпичи кладут по два в ряд, двумя или тремя рядами.

Частота расположения опор зависит от массы и габаритов сооружаемой теплицы. Под легкую малогабаритную конструкцию зачастую достаточно только угловых столбов, рядовые устанавливают на расстоянии 1,2-1,5м друг от друга. В процессе предварительных расчетов нужно учесть, что брус укладывается точно посередине опорного столба. Между древесиной, кирпичом, металлом или бетоном необходима прокладка из рубероида. Рама из бруса к опорам крепится анкерными болтами с шайбами, а уж на ней без всяких затруднений возводится тепличный каркас.

Вот и все тонкости устройства деревянного фундамента для личной теплицы, сооружению которого хозяин уделит минимум времени, денег и сил.

Как сделать фундамент для теплицы — выбор конструкции и пошаговая технология сооружения

Теплицы для выращивания зелени и овощей изготавливаются из лёгких материалов. Но, как и другие габаритные конструкции, они требуют обустройства надёжного и прочного фундамента, который будет равномерно распределять нагрузку, оказываемую на опорный каркас теплицы.

Зачем нужен фундамент для теплицы

Фундамент для теплицы играет роль несущей конструкции, которая придаёт опорному каркасу сооружения прочность, надёжность и безопасность. Растения, высаживаемые в теплицах, возведённых на различных типах фундамента, более защищены от губительного воздействия влаги, насекомых и мелких грызунов.

Наличие фундамента делает конструкцию теплицы более устойчивой и прочной

Помимо этого, наличие фундамента позволяет избежать таких проблем, как:

  • парусность постройки — габаритные теплицы, обшитые поликарбонатом и полиэтиленовой плёнкой, при сильных порывах ветра могут сместиться относительно исходного положения. При устройстве фундамента каркас теплицы прикрепляется к обвязке несущего основания, что исключает любые смещения теплицы;
  • плохая теплоизоляция — теплица, построенная на фундаменте, будет располагаться выше уровня земли на 15–30 см. Даже небольшой подъём способствует сохранению до 15% тепловой энергии;
  • малый срок службы — фундамент изолирует опорный каркас теплицы и укрывной материал от соприкосновения с грунтом. Это уменьшает риск впитывания влаги с поверхности земли и образования гнили на деревянных конструкциях теплицы, что в свою очередь повышает срок эксплуатации сооружения.

Несмотря на множество явных преимуществ, несущее основание не всегда выполняется в виде фундамента. Например, для парников и небольших теплиц из пластиковых труб возведение фундамента неоправданно. Осенью эти конструкция проще разобрать и убрать на хранение до следующего сезона.

По сути, фундамент для теплицы возводится только в случаях, когда сооружение имеет большие размеры и стационарно. Для теплиц из поликарбоната или старых оконных рам возведение фундамента обязательно, так как эти сооружения имеют большие размеры и не разбираются на зиму. Без надёжной несущей основы опорный каркас этих теплиц может повести. Особенно в период таяния снегов, когда почва подвижна и перенасыщена влагой.

Типы оснований

Фундамент под теплицы различной конструкции практически не отличается от несущих оснований, которые применяются для строительства малоэтажных жилых домов, малогабаритных жилых построек, технических помещений и т. д. Основное отличие фундамента под теплицу в том, что его глубина залегания гораздо выше уровня промерзания грунта.

Читайте также:
Парник «Бабочка» подойдет как для, дома, так и для дачи. Как сделать самому: установка, фото, видео и чертеж с размерами

Точечный тип тип фундамента, изготовленный из кирпича и бруса

Для Северо-западного региона России глубина промерзания варьируется от 100–130 см, а глубина заложения фундаментов под теплицы редко превышает 80 см. Это касается как средних по размерам сооружений для выращивания зелени и цветов, так и крупногабаритных теплиц из поликарбоната.

В качестве фундамента под теплицы используются такие виды оснований, как:

  • столбчатое — доступный и легко реализуемый тип основания. Представляет собой опоры из бетона или кирпича, углублённые в грунт по площади теплицы. Опоры располагаются с некоторым шагом, который подбирается исходя из веса сооружения;
  • свайное — прочная и долговечная конструкция основания, которая наиболее часто используется для возведения теплиц на участках со склоном. Во многом этот тип фундамента схож со столбчатым типом основания, только в качестве опор используются винтовые сваи;

Для утепления ленточного фундамента используется пенопласт или экструдированный пенополистирол

Для строительства несущих оснований под теплицы применяются схожие материалы, как и для возведения фундаментов под одно– или двухэтажные постройки. Как правило, используется деревянный брус, бетонная смесь, кирпич, пеноблоки, стальные столбы.

При возведении ленточных и точечных типов фундамента используется как один материал, так и комбинация нескольких. К примеру, при сооружении столбчатого фундамента из армированного бетона для сооружения ростверка может быть использован деревянный брус соответствующего сечения. При устройстве ленточного основания очень часто применяется обвязка из толстой обрезной доски или бруса.

Монолитный фундамент под теплицу сооружается довольно редко — это дорого, трудоёмко и неэффективно. Монолитная бетонная плита полностью перекрывает плодородный слой почвы, что не подходит для тех задач, под которые возводятся теплицы. Обычно монолитный фундамент применяется для цветочных теплиц, когда растения уже имеют почву и находятся в отдельно стоящих ящиках, корзинах и стеллажах.

Какой тип фундамента выбрать

Наиболее популярный тип основания под теплицу — это ленточный фундамент. Но его использование не всегда рационально, так как разные участки даже в пределах одного дачного хозяйства, могут иметь разный тип почвы и уровень залеганий грунтовых вод.

При выборе фундамента для теплицы следует учитывать тип почвы и уровень залегания грунтовых вод

Поэтому при выборе фундамента для теплицы следует учитывать, что:

  • мелкозаглубленный ленточный фундамент применяется в условиях, когда на участке грунтовые воды располагаются низко. При этом грунт не склонен к пучению и по большей части представлен песком и гравийными отложениями, быстро впитывающими и фильтрующими большой объём ливневой воды. Если на месте, где будет возводиться теплица, глинистый грунт, то перед устройством фундамента его необходимо заместить песчано-гравийной подушкой;
  • столбчатые и свайные типы фундамента с деревянным ростверком возводятся на участках, где наблюдается высокий уровень грунтовых вод и избыток влаги в почве. Определяется это достаточно просто: если после выпадения осадков на участке долго стоят лужи, а в только что вырытой яме скапливается вода, то почва перенасыщена влагой. И также точечные типы оснований возводятся на пучинистых грунтах, когда планируется сооружение габаритной теплицы. К примеру, на участке с глинистой почвой при постройке теплицы длиной 10 м, шириной 3 м и высотой 2 м;
  • монолитный или плитный тип несущего основания сооружается при постройке теплиц на нестабильных типах грунтах. К таким типам грунта относятся: суглинка, супесь, глина, торф. Тяжёлое и монолитное основание будет гасить неравномерное пучение и подвижность грунта, сохраняя опорную конструкции и обшивку теплицы в целостности.

С финансовой точки зрения, наиболее доступным типом фундамента является столбчатое основание из бетона с ростверком из дерева. При желании бетон можно заменить булыжником или кирпичом, но это только удорожит конструкцию. К тому же работать с кирпичом несколько сложней, чем с бетонной смесью.

Ленточный фундамент из бетона или блочной ленты является идеальным по соотношению цены к качеству. При сооружении небольших теплиц бетонную смесь или блоки можно заменить деревянным брусом, обработанным битумным лаком или мастикой.

Монолитный фундамент является самым дорогим, так как для его заливки используется большое количество стальной арматуры и бетонной смеси. Если брать во внимание темпы строительства, то для монолитного основания также потребуется большее количество времени — полное высыхание бетонной смеси происходит через 28 дней.

Основа под теплицу из поликарбоната

Теплицы из поликарбоната представляют собой опорный каркас, выполненный из оцинкованной трубы 20×20 или 25×25 мм, и укрывного материала в виде сотового поликарбоната. Обычно этот тип теплиц изготавливается в заводских условиях, но при желании теплицу из поликарбоната можно спроектировать и построить своими руками. Вес конструкции и выбор фундамента напрямую зависят от размеров теплицы.

Ленточное основание из бетона является оптимальным типом фундамента для теплиц из поликарбоната

Например, возьмём типовую теплицу из поликарбоната от случайного производителя. Вес каркаса теплицы размером 6×3 м без учёта поликарбоната не превышает 68 кг. Теплица 8×3 м имеет вес опорной конструкции не более 76 кг. Общий вес поликарбонатных листов для обшивки, даже с учётом запаса, не превысит 20 кг.

Из этих данных можно сделать вывод, что для сооружения теплиц из поликарбоната, которые будут возводиться на типовых дачных участках, можно использовать столбчатый, блочный или ленточный фундамент. Если владелец участка располагает достаточным количеством средств, то можно построить теплицу на свайном фундаменте.

При необходимости сэкономить допускается возведение теплицы на мелкозаглубленном деревянном поясе из бруса, обработанном антисептиком или гидрофобным составом.

Крупногабаритные теплицы длиной более 10 м лучше возводить на ленточном утеплённом основании, особенно если будет подводиться искусственный подогрев почвы для круглогодичного пользования сооружением. Для утепления фундамента применяется экструдированный пенополистирол или пенопласт соответствующей плотности.

Подробная инструкция о том, как обустроить ленточное основание под теплицу из поликарбоната, будет описана в разделе ниже.

Из бруса

Теплицы на основе деревянных каркасов из обрезной доски или бруска редко имеют большие размеры, поэтому в качестве фундамента используется столбчатое основание из бетона, кирпича или пеноблока.

Для теплиц из оконных рам лучше использовать точечный тип фундамента с обвязкой из бруса

Основная задача фундамента в этом случае — это приподнять ростверк над уровнем земли, чтобы защитить деревянный каркас от губительного воздействия влаги. Ростверк, как правило, выполняется из бруса соответствующего сечения. Для дополнительной защиты ростверка и каркаса теплицы используется антисептик для дерева. Если размеры теплицы превышают 8×3 м, то в качестве основания лучше залить мелкозаглубленный ленточный фундамент шириной 25–30 см.

Если речь идёт о теплицах из оконных рам, то лучше использовать наиболее простые и доступные типы фундамента, которые можно быстро соорудить без существенных финансовых затрат. Например, для зимних теплиц из рам идеально подойдёт столбчатый фундамент из кирпича с обвязкой из бруса.

Если оконные рамы старые, то даже после реставрации их срок службы не превысит 3–5 лет. В этом случае рекомендуется вовсе отказаться от столбчатого основания и возвести теплицу только на деревянном поясе. Этого будет достаточно, чтобы конструкцию теплицы не повело от сырости и влаги. Главное, хорошо подготовить место на участке, где будет располагаться сооружение.

Как сделать фундамент для теплиц своими руками

Перед тем как приступить к изготовлению фундамента и сооружению теплицы следует провести подготовительные работы. Для этого потребуется выполнить следующее:

  • выбрать место под теплицу — зависит от расположения других сооружений и объектов на земельном участке. Оптимальное место — это хорошо освещаема площадка земли, расположенная с южной стороны. Желательно, чтобы вокруг теплицы не было деревьев и высокого кустарника. Перед постройкой место нужно тщательно очистить от сорняков и кореньев;
  • составить чертёж — необходимо составить схематичное изображение теплицы и несущего основания на обычной бумаге. На схему рекомендуется нанести все размеры конструктивных элементов. Это поможет избежать ошибок и позволит быстрее ориентироваться при строительных работах;

Перед проведением работ рекомендуется составить план-схему и рассчитать количество необходимого материала

После проведения подготовительных мероприятий, закупки и доставки материалов на территорию земельного участка, можно переходить к строительству фундамента и возведению теплицы.

Технология установки несущего основания из бруса

Для изготовления деревянного основания будет использоваться брус 20×20 или 20×25 см. В качестве крепежей лучше использовать оцинкованные саморезы длиною 70 мм, усиленный уголок 150x150x65 мм и усиленные пластины 180×65. Толщина металла крепёжных элементов не менее 2 мм.

Для изготовления точечного фундамента для теплицы можно использовать деревянный брус 20×20 см

В качестве инструмента потребуется подготовить ножовку по дереву, шуруповёрт и строительный уровень. Если будет сооружаться столбчатый фундамент, то понадобиться штыковая лопата и ручной бур.

Если требуется только изготовление деревянной рамы, которая будет укладываться на подготовленный участок земли, то для этого необходимо подготовить 2 длинных и коротких заготовки. Скрепление заготовок происходит по углам при помощи саморезов и усиленных уголков.

Для примера опишем технологию сооружения столбчатого фундамента с деревянной рамой из бруса в качестве ростверка. Технология постройки точечного фундамента из бруса состоит из следующего:

  1. Выполняется разметка подготовленного участка. Для этого используются деревянные колышки и капроновая нить. Колышки вбиваются по периметру теплицы, после чего между ними натягивается нить.
  2. По углам и длине теплицы обозначаются места ямки для опор. Шаг между опорами — 2 м. Если необходимо, то отмечается место под промежуточную опору по ширине теплицы с каждой стороны.

Глубина ям под установку опор должна быть не более 2/3 от длины опоры

Для сборки ростверка используется усиленный уголок

Деревянный брус соединяется при помощи усиленных пластин и саморезов длиной 70 мм

По окончании работ собранная конструкция проверяется по уровню. Если есть какие-то недочёты, то их следует устранить до того, как будет сооружаться каркас теплицы. Перед сборкой опорного каркаса теплицы деревянный фундамент обрабатывается антисептиком.

Технология заливки ленточного фундамента из бетона

Для постройки ленточного фундамента потребуется готовая бетонная смесь М300. Если требуется сэкономить, то можно использовать сухие смеси от производителя соответствующей марки.

Для замешивания лучше использовать бетономешалку или строительный миксер для бетона. Помимо этого, понадобится стальная арматура сечением 8–12 мм и сварочный аппарат. Для сборки опалубки можно использовать обрезную доску. Главное, чтобы она была крепкой. В качестве крепежей подойдут любые гвозди или саморезы длиной 40–50 мм.

Технология заливки ленточного фундамента под теплицу состоит из следующих этапов:

    Выполняется разметка участка под постройку теплицы при помощи колышков и нити, которая натягивается между ними. С учётом разметки выкапывается траншея глубиной до 80 см. Ширина траншеи — не более 30 см. Дно траншеи тщательно выравнивается.

Глубина траншеи для фундамента теплицы может достигать 60–80 см

Армирование фундамента выполянется при помощи стальной арматуры сечением до 12 мм

При установке щиты опалубки стягиваются при помощи брусков

Через 25–28 дней после заливки фундамента можно приступать к постройке теплицы

Закончив с заливкой, фундамент накрывается полиэтиленовой плёнкой и оставляется сохнуть в течение 25–28 дней. Через 4 недели можно убирать опалубку и подготавливать несущее основание под сооружение теплицы.

Для этого фундамент обрабатывается битумной мастикой на 2 раза. При необходимости на мастику клеится пенопласт или пенополистирол, поверх которого наклеивается рубероид. Оптимально если стыки между листами рубероида будут проклеены мастикой и прогреты паяльной лампой.

Видео: точечный фундамент для теплицы из труб

Фундамент под теплицу позволяет не только продлить срок службы сооружения, но и помогает избежать проблем, связанных с поломкой опорного каркаса из-за его подвижности под действием нагрузки. Не имеет значения, под какие размеры теплицы будет сооружаться фундамент. Даже несущее основание из бруса, уложенное на землю, поможет избежать многих проблем в процессе эксплуатации теплицы.

Техника строительства фундамента для теплицы из поликарбоната из бруса и бетона

Казалось бы, зачем нужен фундамент для теплицы из поликарбоната, если ее конструкция сама по себе вполне устойчивая и легкая? Как показывает практика, добротное основание существенно улучшает условия ее эксплуатации: изоляция стен теплицы от земли позволяет быстрее прогревать грунт и экономить тепло, в ветреную погоду не нужно бояться, что она перевернется, к тому же фундамент является достаточно эффективной преградой для грызунов. Какое основание можно соорудить для такой постройки?

Виды фундаментов – плюсы и минусы каждого

Поскольку вес поликарбоната вместе с металлическим каркасом достаточно небольшой, к несущей способности фундамента особых требований не предъявляется. Достаточно, чтобы он был прочным и не расшатывался при сезонном таянии снега.

Что действительно важно, так это определить тип грунта на вашем участке и на этом основании подобрать подходящий вариант.

Наиболее распространенный материал для фундамента под теплицу из поликарбоната – деревянный брус. Его немалой популярности способствует относительная дешевизна и простота обустройства. Немаловажно, что всю конструкцию для сохранения плодородности почвы можно перенести на другое место. Однако дерево в тепличных условиях быстро гниет, и, несмотря на все профилактические меры, может разрушиться за 3–5 лет.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент гораздо надежнее деревянного – он способен выстоять до конца срока службы поликарбоната и даже его преемника. Железобетонная конструкция обеспечивает защиту насаждений от внезапных заморозков, поэтому она предпочтительна для теплиц раннего и внесезонного выращивания.

Однако строить ее сложнее и дороже, а любая ошибка приводит к необходимости кропотливого ремонта.

Упростить возведение ленточного основания можно за счет использования кирпича или блоков, однако это можно делать только на грунтах, неподверженных пучению. Укладка такого фундамента менее трудоемка, особенно если для скрепления блоков применяют специальную сухую смесь, но по цене это решение обойдется на порядок дороже. Еще следует учитывать, что во время весеннего потепления блочный (кирпичный) фундамент может просесть.

Гораздо целесообразнее для столь легкого строения сделать столбчатый фундамент.

Он обладает такими качествами:

  • универсален и подходит для всех типов грунтов (кроме пучинистых);
  • экономичен (дешевле прочих видов минимум в 1,5 раза);
  • прост в монтаже и ремонте.

Чтобы защитить пространство под теплицей от холода, снега и дождя, нужно устроить забирку – стенку между фундаментными столбами.

Технология строительства базовых типов тепличного фундамента

К какому решению вы бы ни пришли, трезво взвесьте свои возможности – абсолютный новичок в строительстве своими руками фундамента для теплицы способен справиться разве что с конструкцией из бруса. Во всех других случаях потребуются некоторые навыки:

  • выравнивание углов и поверхностей;
  • быстрое замешивание цементного раствора;
  • качественная кладка кирпича и т. д.

Если эти техники вам незнакомы, возведение фундамента лучше доверить специалистам.

Важные нюансы в строительстве деревянного основания

Для создания легкого фундамента запаситесь строительным брусом из хвойных пород со стороной 100–150 мм. Из материалов вам также понадобятся:

  • рубероид;
  • битумная смола;
  • песок;
  • металлические скобы;
  • уголки;
  • оцинкованные саморезы.

Пригодится и небольшой арсенал инструментов:

  • малярная кисть, газовая горелка или паяльная лампа для обработки древесины;
  • колышки, шпагат и рулетка для разметки;
  • лопата для подготовки траншеи;
  • шуруповерт, пила и молоток.

Чтобы облегчить себе работу, сразу сделайте заготовки из пиломатериала, соответствующие размерам вашей постройки.

Используя их, а также металлические или деревянные колышки с закрепленным на них шпагатом, разметьте линии будущего фундамента для теплицы из поликарбоната. Основная закавыка на этом этапе – соблюсти точные геометрические линии, поэтому после выставления углов проверьте их по диагоналям.

Далее работу выполняйте в такой последовательности:

  1. Обработайте деревянные элементы: обожгите их открытым пламенем вплоть до обугливания поверхности, тщательно покройте ее битумной мастикой и просушите на солнце 2–3 дня.
  2. Выройте траншею такой глубины, чтобы в нее помещалась песчаная подушка высотой 10 см и большая часть бруса (обычно достаточно глубины в один штык).
  3. По всему периметру засыпьте песок, после чего пролейте его водой и плотно утрамбуйте с помощью подручных средств.
  4. На идеально выровненную основу уложите обработанные брусы, соединяя их уголками и шурупами.
  5. Оставьте конструкцию до полного высыхания.

Совет! При обустройстве деревянного основания не укладывайте под него гидроизоляцию, так как это ведет к усиленному образованию конденсата и быстрому разложению дерева.

Допустимо ли использовать фундамент из бруса для теплицы, стоящей на почве с высоким залеганием грунтовых вод? Да, но в этом случае нужно сооружать дополнительные элементы – точечные опоры из металлических труб (винтовых свай), на которых в виде ростверка будет помещаться деревянная обвязка. Подобная конструкция также идеально подходит для неровного рельефа участка.

Изготовление ленточного мелкозаглубленного фундамента

Ленточное основание будет надежно служить в том случае, если при строительстве вы учтете степень пучинистости почвы. Определить ее можно, сопоставив между собой уровень грунтовых вод, глубину промерзания грунта и его состав. Чем более пучинистый грунт, тем глубже нужно копать траншеи под фундамент для теплицы, и тем толще делать противопучинную подушку.

Так, толщина подушки при сильнопучинистом грунте должна составлять 20–30 см, глубина траншеи 50–70 см.

Возведение бетонного основания проводится таким образом:

  1. Выкопайте траншею соответствующей глубины и шириной 200 мм.
  2. Засыпьте дно песком, обильно поливая его водой и активно уплотняя.
  3. Установите заранее подготовленные опалубочные щиты и изолируйте их изнутри полиэтиленовой пленкой.
  4. Свяжите простейший арматурный каркас, который будет защищать бетон от разрушения при растягивающих деформациях.
  5. Установите связанные прутья строго горизонтально.
  6. Замесите песчано-цементный раствор и залейте фундамент, отслеживая горизонтальность его поверхности.
  7. После высыхания снимите опалубку.

Совет! В качестве усиливающего материала лучше всего подходит армированная сталь. Применять в этих целях трубы не рекомендуется, так как в них может накапливаться конденсат, в результате чего фундамент под теплицей из поликарбоната будет медленно, но верно разрушаться.

Из практических советов, которыми поделились опытные огородники, следует выделить несколько рекомендаций. В частности, они обращают внимание на недопустимость скопления влаги у длинной стороны основания. Чтобы предотвратить его, необходимо еще на этапе выемки грунта обеспечить небольшой уклон в 1–2 градуса.

При креплении нижнего основания теплицы к бетонному фундаменту учтите еще одну тонкость: бетон не должен контактировать с металлом. Отделите две поверхности друг от друга с помощью гидроизоляции и пропитанной любым антисептиком деревянной плахи шириной 5–6 см. Если этого не сделать, металлический каркас будет корродирован и быстро выйдет из строя.

Когда и как можно построить фундамент из кирпича или блоков

Блочный фундамент для теплицы из поликарбоната имеет несколько значительных преимуществ перед литым – исчезает необходимость сооружать опалубку, расходуется минимальное количество цемента, а технология кладки идентична укладке кирпича. Правда, мелкозаглубленное основание из этого материала допустимо возводить на песчаной местности с низким уровнем грунтовых вод, в противном случае вам нужно будет опускать линию фундамента до непромерзаемой глубины.

При возведении блоков также важно следить за горизонтальностью, иначе даже хорошо армированный фундамент может лопнуть, что повлечет за собой вырывание крепежей каркаса и деформацию поликарбонатных листов.

Для предотвращения этого на дно траншеи по уровню уложите бетонную подушку толщиной 10–15 см и шириной, большей толщины блоков. Саму траншею с целью обеспечения свободного доступа расширьте на 30 см.

Вся технология кладки будет выглядеть так:

  1. Разметьте площадку согласно размерам фундамента.
  2. Выкопайте траншею соответствующей глубины (для непучинистых грунтов – 300 мм) и ширины.
  3. Уложите песчаную и бетонную подушку.
  4. Не давая бетонной подушке застыть, утопите в нее первый ряд блоков.
  5. Каждый ряд прокладывайте слоем бетона и арматурой.
  6. После высыхания раствора срежьте или загните монтажные проушины.

По окончанию работ блоки покройте битумом либо воспользуйтесь другим видом гидроизоляции.

Материал для столбчатого фундамента и его обустройство

По сравнению с ленточным, столбчатое основание гораздо легче ремонтируется с помощью обычного домкрата и позволяет поднять почву на более высокий уровень, уменьшив таким образом содержание талых вод ранней весной. Деревянная обвязка находится при этом в воздухе, за счет чего ее срок службы удлиняется. Материалом опор может быть как кирпич или строительные блоки, так и стандартный бетонный раствор из цемента любой марки.

Вот пошаговая технология, объясняющая, как сделать фундамент для теплицы на стойках:

  1. Очистите участок и разметьте периметр фундамента.
  2. По углам и в промежутках между ними с шагом в 1 м выройте ямы глубиной 0,5 м.
  3. Для заливки бетоном установите опалубочные щиты нужной высоты.
  4. Подготовьте раствор и послойно залейте его в подготовленные формы, одновременно армируя столбы в продольном направлении металлическими стержнями и перемычками.
  5. Если используемый материал – кирпич или блоки, уложите первый ряд на бетонную подложку и поднимите кладку до нужного размера.
  6. В процессе контролируйте, чтобы высота всех стоек была одинаковой, а реализовать это требование поможет натянутая бечева между крайними опорами.
  7. После набора бетоном нужной прочности проведите гидроизоляционные мероприятия и засыпьте ямы глинистым грунтом.
  8. По очереди ставьте предварительно обработанные антисептиком брусы на стойки и соединяйте их между собой способом «в лапу».
  9. Все имеющиеся щели и неплотные примыкания закройте монтажной пеной.

Высоту стоек определите в зависимости от желаемой высоты подъема грунта (оптимальным уровнем считается 25–30 см, но не менее 15 см). Чтобы закрыть образовавшийся проем между деревянной обвязкой и почвой, зашейте его изнутри кирпичной кладкой, деревянным щитом, старым шифером или металлическим листом.

Так, шаг за шагом, вы возведете своими руками фундамент под теплицу с необходимыми прочностными и эксплуатационными характеристиками.

Не стоит забывать, что от прочности основы зависит долговечность всей конструкции, поэтому при любых сомнениях работу лучше доверить профессионалам.

Свайный Фундамент Для Теплиц: Подробная Инструкция

Строительство свайного фундамента

Чаще всего теплицы используются для выращивания рассады или ранней зелени. В качестве отопления могут использоваться ультрафиолетовые лампы или другое отопительное оборудование.
Такое строение, как теплица может быть с фундаментом и без него. Фундамент теплицы зависит от масштабов будущей конструкции или от грунта на участке.

Где лучше располагать теплицу

Расположение теплицы на участке зависит от размера самого участка. Также стоит уделить особое внимание уровню грунтовых вод. Если он слишком высок, то будет рационально теплицу разместить на подсыпке из песка и щебня.
После этого на такие слои засыпается толстый слой грунта.Теплицы на дачном участке довольно часто встречаются.
Они изготавливаются своими руками из:

  • Стекла.
  • Поликарбоната.
  • Специальной пленки.

На фото показан пример теплиц, которые выполнены такими материалами. Теплица представляет собой сооружение, которое имеет искусственную систему отопления(см.Отопление теплицы своими руками: практикум), в отличие от парника.
Теплицы могут иметь большие размеры. Все будет зависеть от выращиваемых в ней растений.

Фундамент для теплицы, этапы устройства

  • Также стоит учесть расположение участка. Если он находится в холодной климатической зоне, то использовать теплицу можно будет только в конце весны.
    Все это обусловлено тем, что температура воздуха будет довольно низкой, а теплица из любого материала не сможет внутри удерживать тепло. Именно по этой причине на поверхности такой конструкции внутри будет собираться конденсат, и отапливать теплицу нужно будет интенсивнее.
  • Месторасположение теплицы на дачном участке будет зависеть от нахождения источника воды. Он должен находиться на небольшом расстоянии от сооружения такого типа, чтобы можно было осуществлять полив растущих растений без особого труда.
  • Теплица должна получать достаточное количество солнечного света. Этот источник будет давать естественное тепло и свет.

Совет. Не стоит размещать на загородном участке теплицу в низине. Это будет способствовать затоплению растений в результате схождения дождевых вод.

Процесс сооружения теплицы

Сам процесс строительства теплицы на загородном участке стоит начинать с анализа грунта. На песчаных грунтах стоит использовать под теплицы основание, которое не даст возможность проседать такой конструкции.
Чаще всего возводятся теплицы на фундаменте. Все это происходит по той причине, что большинство таких конструкций имеют довольно внушительные размеры, и чтобы обеспечить прочность теплицы нужно будет ставить ее на очень прочное основание.
Можно будет сооружать теплицы и без применения основания.

Совет. Лучше всего теплицы без фундамента применять на грунтах, которые имеют довольно высокую плотность (глиняные и черноземные почвы). Также стоит учесть размер конструкции. без фундамента от должен быть не очень большим.

  • Перед тем, как планировать процесс строительства теплицы стоит определиться с тем, будет ли она иметь основание. После этого составляется план будущей конструкции.
  • Если теплица без фундамента, то нужно будет составить подробный чертеж теплицы без фундамента. В него входит полный расчет размеров и количества необходимого материала для ее сооружения.
  • Такая конструкция может быть изготовлена при помощи деревянных досок и определенного отделочного материала (стекло, пленка или поликарбонат). Каждый их таких материалов обладает определенными качествами и свойствами.
  • Большой популярностью среди теплиц, которые не имеют основания, пользуются сооружения, стены которого выполнены специальной пленкой. Она крепится на предварительно изготовленный каркас(см.Каркас для теплицы своими руками).
    Как правило, этот каркас сооружается их деревянных планок. Древесина обладает довольно хорошими техническими характеристиками и является экологически чистым материалом.
    Такой факт должен быть учтен, так как вред окружающей среде и будущим растениям не должен наноситься.

Строительство теплицы своими руками

  • Еще одним из типов теплиц является конструкция из стекла. При этом толщина стекол должна быть не менее 2 мм.
    Это даст возможность на период эксплуатации теплицы постоянно поддерживать в ней один и тот же температурный режим. Перепады температуры могут негативно сказаться на росте растений, который выращиваются в теплице.
    Более того, через стекла в теплицу будет поступать солнечный свет, который очень необходим растениям для синтеза.

Совет. В очень жаркое время, как правило, оно наступает с середины лета теплица накрывается защитной пленкой, чтобы солнечные лучи не повредили листья растений.

  • Фундамент для теплицы будет необходим в том случае, если сама конструкция выполнена из поликарбоната или другого тяжелого отделочного материала, который предназначен для таких целей. Чаще всего применяется свайный фундамент, который отличается своей прочностью и простотой сооружения.
  • Если строить теплицу собственноручно, то цена такой конструкции будет довольно низкой, что способствует экономии семейного бюджета.
    Сам процесс очень прост. Нужно будет составить подробный план будущих работ.

Свайный фундамент под теплицу

Самым простым и самым практичным считается свайный фундамент теплицы. Он возводится в очень короткие сроки и исключает трудоемкие земляные и бетонные работы.
Что такое сваи? Они представляют собой металлическую трубу, длина которой составляет 1,2 м.
К нижней части такой трубы приваривается винтообразная изогнутая лопасть, которая изготовлена из металлического листа.Нижнее окончание сваи, как правило, остается открытым.
Это дает возможность снизить сопротивление грунта. Процесс изготовления такой сваи будет довольно прост.
Все сваи имеют различия:

  • По внутреннему устройству (цельные и пустотелые).
  • По геометрической форме (круглые, пирамидные, прямоугольные).
  • По материалу, из которого они изготовлены (металл, дерево, железобетон).

Монтаж свайного фундамента можно будет осуществить самостоятельно. Для этого есть большое количество методов, которые позволяют за короткий срок сделать прочное основание под теплицу.

Свайный фундамент для теплицы

Сваи небольшого размера могут погружаться в грунт без применения специального оборудования. Весь процесс осуществляется вручную.
Можно будет использовать кондуктор, который состоит из металлической рамы, к которой приварены ножевые элементы. Есть также направляющая труба, имеющая диаметр 60-80 см.
Она крепится к опорному швеллеру на самой металлической раме.Бурение отверстий под сваи можно также осуществлять при помощи ручного бура, который имеет широкие поля.

Совет. Ручной бур лучше всего использовать в самом начале процесса бурения. С его помощью можно будет вытащить лишний грунт из ямы, благодаря его лопастям.

  • Дальше нужно будет применить механическое оборудование в виде специально предназначенных для этого машин.
  • Глубина бурения будет зависеть от длины сваи. Располагать сваи между собой будет необходимо на определенном расстоянии.
    Оно не должно превышать 70 см. Все это придаст большей прочности всей конструкции.
  • После того, как в грунте уже пробурены отверстия под сваи, нужно будет осуществить подготовительные работы. В них входит засыпание слоев песка и щебня на дно такой своеобразной скважины.
  • Затем в подготовленные отверстия вставляются сваи. Если каркас теплицы выполнен из дерева, то рационально будет применить деревянные сваи.
    Если же каркас металлический(см.Металлические теплицы для сада и огорода), то сваи также должны быть из металла. Все это позволит создать целостность конструкции и даст возможность хорошо закрепить сам каркас на фундаменте.
  • Каждая свая выравнивается по уровню. От этого будет зависеть качество свайного фундамента.
    Есть свайные основания, элементы которых располагаются под углом. Это может происходить по той причине, что грунт на участке имеет несколько слоев, и чтобы придать прочности всей конструкции сваи погружаются только в более плотные почвенные слои.

Затем в пробуренные «скважины» заливается предварительно изготовленный бетонный раствор.
Он состоит из:

  • Песка.
  • Цемента марки 400 или 500.
  • Воды.
  • Щебня.

Расчет бетона берется в приготовлении раствора 1 ведро цемента на 3 ведра песка. Замешивать раствор будет удобнее при помощи бетономешалки, которая в значительной степени может сэкономить время на сооружение фундамента.
Итак:

  • Чтобы сваи не изменили свое положение, нужно будет изначально сделать для них деревянную опалубку. Извлекать ее после застывания бетонного раствора не нужно будет.
  • Срок, в который бетонный раствор обретает достаточную прочность, составляет не менее 10 дней.
  • После того, как сваи в бетонном растворе уже устоялись, и сам бетон высох, можно будет переходить к процессу соединения свай. Если сваи металлические, то для их соединения можно использовать металлическую трубу большого диаметра.
    Если же сваи деревянные, то будет рационально использовать деревянные брусья.
  • Металлическая труба крепится при помощи сварочных работ, а деревянный брус с помощью саморезов с большой ножкой. После этого на такой фундамент можно будет свободно устанавливать каркас теплицы и обшивать его соответствующим материалом.

Свайный фундамент, сделанный своими руками

Совет. Фундамент свайного типа под теплицу можно будет делать в том случае, если уровень грунтовых вод достаточно низкий. Такие меры обезопасят основание теплицы от подтопления и деформации.

Свайный фундамент для теплицы представляет собой не слишком сложную конструкцию. Соорудить ее можно собственноручно.
На видео показан весь процесс изготовления свайного фундамента под теплицу. Есть определенная инструкция, которая позволяет без проблем сооружать такой тип фундамента.
Ее нужно будет в работе четко соблюдать, чтобы обеспечить высокое качество основания под теплицу.Чтобы не ошибиться в расчетах необходимого количества строительного материала для фундамента нужно будет составить чертеж фундамента для теплицы и согласно размерам можно будет подсчитать все нужные материалы.

Рекомендации специалистов по установке теплицы на сваи

Теплица, которая построена без фундамента обойдётся дешевле, но она под действием своего веса может сместиться или деформироваться. Это особенно вероятно в болотистой местности или там, где часто бывают сильные дожди, ветры.

Когда строят парник, необходимо взвесить аргументы за и против фундамента. Если сооружение будет надёжным, им можно будет пользоваться в течение многих лет.

О варианте установки теплицы на сваи расскажем в статье.

Что такое свайный фундамент?

Существуют различные варианты возведения фундамента. Могут использоваться и ленточный, и блочный или другие виды.

Свайное основание – не самый частый выбор, но, тем не менее, тоже успешно применяется. Сваи для теплиц производятся в различных вариантах.

Они могут различаться в связи со следующими особенностями:

  1. По внутренней структуре: возможны цельные или пустотелые элементы.
  2. По форме: могут быть пирамидальными, цилиндрическими, с квадратным или прямоугольным сечением.
  3. Их изготавливают из различных материалов. Могут быть использованы бетон, дерево или металл.

В продаже имеются металлические сборные конструкции. Они содержат не только сваи, но и горизонтальные соединения между ними. После установки этот комплект станет надёжной основой парника.

Плюсы и минусы такой основы

Достоинства установки свайного основания для парника следующие:

  • сильный ветер или ливень не смогут сместить сооружение;
  • использование фундамента создаёт зазор с почвой, препятствующий проникновению насекомых-вредителей;
  • использование свай даёт возможность поставить парник там, где почва расположена под наклоном;
  • фундамент защищает растения от поступления грунтовой влаги, которая может способствовать загниванию корней;
  • такой вариант позволит сделать теплицу на болотистом участке — при этом необходимо, чтобы глубина свай была такой, чтобы они доставали до твёрдой земли;
  • он способствует сохранению тепла для растений, экономит затраты на обогрев;
  • продлевает срок службы сооружения, ограничивая вредное воздействие на него.

Поскольку под парником образуется свободное пространство, через него может проникать холод. Чтобы это исправить делают обвязку, закрывая щель по всему периметру.

Область и условия применения

Обычно материалами для изготовления теплиц являются плёнка, поликарбонат или стекло. Сооружение может быть поставлено без фундамента, однако в этом случае могут возникнуть проблемы. Из-за грунтовых вод или во время таяния снега конструкция может проседать и деформироваться. Это актуально для теплиц из поликарбоната и стекла.

На прочном и надёжном грунте вероятность возникновения смещения меньше, но она существует. Если почва слабая, а уровень грунтовых вод низкий, то фундамент будет необходим. Он считается наиболее эффективным и менее затратным вариантом.

О свайном фундаменте для теплицы из поликарбоната расскажет эта статья.

Как установить: пошаговая инструкция

При установке теплицы на сваи необходимо выбрать подходящее место. Нужно, чтобы место было хорошо освещено солнечными лучами. Нельзя ставить её там, где часто бывают сильные ветры. Это может сделать её менее устойчивой.

Важно учитывать уровень грунтовых вод. Если они находятся слишком близко к поверхности (менее 1 м), потребуется предварительно сделать насыпь. Фундамент должен иметь глубину, превышающую ту, на которую происходит замерзание почвы. Если имеются несколько слоёв грунта, то необходимо опираться на наиболее прочный из них.

Сначала необходимо нарисовать план расположения свай. Затем на земле в нужных местах делают отметки.

При установке свай своими руками могут применяться такие способы:

  1. Винтовые сваи закручивают в землю с помощью бура или при помощи использования специальной техники.
  2. Забивные элементы — трубы или швеллер забивают ударами молота.
  3. Сваи могут помещать в подготовленные при помощи бура ямы. В этом случае снизу для них делают подушку из песка и гравия, а в яму вокруг сваи заливают раствор.

Важно правильно выбрать расстояние между ними. Оно зависит от веса всей конструкции. Обычно оно равно 1,5-2,0 м. Сваи стараются установить строго вертикально. Это нужно проверять с помощью строительного уровня. Необходимо, чтобы верхние концы были на одном уровне.

После того, как сваи установлены, если для этого заливался бетон, необходимо подождать до тех пор, пока он хорошо схватится. Для полного высыхания требуется 28 суток. Однако обычно ждут не более десяти дней. После этого столбы нужно скрепить горизонтально. Это можно сделать с помощью горизонтальных перекладин.

Если применялся деревянный брус, то горизонтальные крепления делают из дерева. Детали скрепляют при помощи саморезов. Металлические детали можно скреплять при помощи сварки. Иногда вместо этого делают ростверк — горизонтальную конструкцию, лежащую на сваях и составляющую основу для постройки парника.

Если сваи сделаны из бетона, то и ростверк должен быть таким же. Если используются деревянные или металлические детали, то его можно сделать из бруса.

Типы винтовых свай и цены на них

Приобретая винтовые сваи, нужно выбрать те, которые подойдут по своим характеристикам. Для небольших теплиц можно воспользоваться такими, диаметр которых составляет 57 мм.

Они выпускаются в различных вариантах:

  • стандартный,
  • Премиум,
  • оцинкованные.

При этом цены на эту продукцию находятся в пределах от 700 руб до 3000 руб. Их цена зависит не только от вида, но и от длины. Например, в наиболее простом варианте за сваю длины 1,5 м придётся заплатить 700 руб, за 3 м — 1000 руб, а за 6 м — 1900 руб.

Для мощных конструкций потребуются более массивные сваи. Если диаметр 108 мм, то полутораметровая свая стандартного качества обойдётся в 1300 руб, на 3 м — 2000 руб, а для 6 м — 3700 руб.

О видах и размерах свай для теплицы можно узнать тут.

Стоимость монтажа под ключ

Расценки зависят от количества свай, из которых состоит фундамент, и их размеров. Например, сваи 3 м длиной, квадратным сечением 15×15 см обойдутся (под ключ) 5500 рублей за каждую, если их количество не превышает 50.

Если оно будет больше, то нужно будет заплатить 5200 руб. Если глубина составит 5 м, то стоимость монтажа под ключ составит, соответственно, 7800 и 7500 руб.

Все, что необходимо знать об устройстве и возведении свайного фундамента, найдете здесь.

Заключение

Использование свайного фундамента позволяет сделать конструкцию прочной и долговечной. Этот вариант позволяет лучше защитить растения от вредителей, предотвратить утечку тепла и даёт возможность воспользоваться другими преимуществами.

При самостоятельном изготовлении такую конструкцию можно построить с минимальными затратами.

Парник своими руками

Парник – это незаменимый элемент на любом дачном участке. Благодаря этому относительно небольшому, но очень нужному строению, вы сможете обеспечить благоприятные условия для быстрого роста рассады, защитить от заморозков томаты и огурцы, а также другие садовые культуры, получить ранний урожай – парник всегда позаботится о ваших насаждениях. Он может быть любых форм, среди которых вы легко выберете ту, что подойдет вам и вашему участку лучше всего. При этом покупать этот домик для растений совсем не обязательно – парник своими руками можно сделать быстро и просто, если знать как.

Выбираем место и решаем другие вопросы

Прежде чем вы отправитесь в сарай оценивать наличие материалов и инструментов либо в магазин, чтобы их приобрести, необходимо осмотреть садовый участок и выбрать место, где будет построен парник. Конечно, конструкция может быть переносной, но чаще всего ее делают стационарной. К тому же от выбора места и наличия свободного пространства будет зависеть размер сооружения, а этот фактор сильно влияет на количество материалов, необходимых для постройки.

Место для парника должно выбираться по следующим принципам.

  1. Это должен быть ровный участок земли. Недопустима установка конструкции на крутых склонах. Если на выделенной под парник территории имеются коряги, пни, то их необходимо выкорчевать, а все ямы засыпать грунтом.
  2. Растущим и плодоносящим растениям необходима хорошая освещенность. Именно поэтому парник не устанавливают там, где на землю падает тень от деревьев, кустарников, теплиц, дома и других построек. Недостаток света негативно скажется как на рассаде, так и на взрослых культурах.
  3. Садоводу должно быть удобно производить все работы в парнике. Поэтому нужно постараться рассчитать местоположение таким образом, чтобы вокруг сооружения был достаточный проход, а парник можно было легко открывать.

На заметку! Если парник планируется использовать для постоянного выращивания растений, например, томатов, то следует позаботиться о постройке и второго парника, если позволяет место. Дело в том, что одни и те же культуры, особенно томаты и огурцы, на одном и том же месте из года в год выращивать нежелательно. Обычно насаждения меняют местами. В этом случае второй парник очень бы пригодился.

Оптимальное время для постройки парника – середина весны. Снег уже сошел, а растения еще особо не растут. Хотя если спешить некуда, то можно строить парник в любое время года, кроме зимы. В зимний период очень сложно производить любое строительство не только из-за холодов, но и из-за твердого грунта.

Размеры парника

В целом, размеры любого парника полностью зависят от желания и возможностей садовода, а также от видов культур, которые в нем будут выращиваться. Если парник нужен лишь для приучения рассады к улице, но не для ее постоянного места жительства, то он может быть и вовсе небольшим или собранным на скорую руку без особых материальных затрат. Но если эта конструкция подразумевается капитальной, тогда лучше всего произвести некоторые расчеты, чтобы потом не расстраиваться и не разводить руками в случае нехватки или переизбытка места.

Начать производить расчеты следует с разработки схемы строения (виды парников рассмотрим ниже). Благодаря ей рассчитать необходимые параметры и количество материалов будет легче.

На заметку! Обычно делают парники шириной около 1 м и длиной не более 2-3. Высота при этом получается примерно 50-60 см. Такие размеры будут максимально комфортными и для проведения работ внутри сооружения, и для выращивания рассады, а также низкорослых культур.

Также за основу расчетов можно взять и количество растений, которые будут обитать в парнике. Например, на 1 м 2 могут спокойно сосуществовать не более 3 кустов огурцов или томатов. Исходя из этого, можно вычислить и размеры конструкции, необходимой вам.

Также важно учитывать габариты материала, который будет использоваться для постройки конструкции. Порой проще сделать пару небольших парников, чем один длинный, который получится только путем стыковки материала.

Типы парников

Парники для дач бывают самых разнообразных форм. Чтобы определиться, какого вида будет ваш парник, следует познакомиться с основными из них.

Таблица. Типы парников.

Каждый из вышеописанных видов имеет и определенные вариации, дополненные тем или иным элементом. Например, обычный парник-хлебницу можно установить не на грунт, а на основание, тем самым сделав выше. Также существует масса парников, сделанных своими руками из подручных материалов – для этого используются обычные спортивные обручи, оконные рамы, спинки от кроватей и многое другое. Порой достаточно покопаться в сарае на даче, куда складываются ненужные вещи, и найти несколько предметов, которые легко получат новую жизнь в виде парникового каркаса. Для этого понадобится лишь немного сноровки и фантазии.

Материалы для парника

Настало время обсудить основные виды материалов, из которых легко создать парник своими руками. Сам каркас может быть трех типов.

  1. Металлический. Этот материал является самым долгоживущим и прочным по сравнению с другими. Ему не страшны ни ветер, ни снег. Металлические арки могут выдержать на себе большую массу, нежели пластиковые или деревянные. У металла два основных недостатка – сложность в обработке (для работы с ним нужны определенные приспособления) и склонность к коррозии (этот недостаток исправляется, если каркас покрасить). Также в случае падения парника металлическая основа просто задавит растения.

После сооружения каркаса его необходимо покрыть укрывным материалом, который будет сохранять тепло и защищать растения от ветра и холода. Рассмотрим возможные варианты.

  1. Стекло. Тяжелый, но качественный и долговечный материал, обладающий повышенной хрупкостью. Легко повреждается от ударов, разбивается при падении, но не гнется, а потому может использоваться только для парников с ровными стенками. Не удерживает ультрафиолет и хуже сохраняет тепло, сложный в обработке.
  2. Поликарбонат. Признан одним из лучших укрывных материалов. Он обладает определенной прочностью, ему не страшна умеренная ветровая/снеговая нагрузка, он отлично гнется, а потому может быть использован для строительства изогнутых конструкций. Материал имеет защитный слой, препятствующий проникновению внутрь сооружения ультрафиолетовых лучей, а за счет сотовой структуры отлично сохраняет тепло. Срок службы меньше, чем у стекла, но в некотором роде материал даже прочнее, поскольку не такой хрупкий и не разобьется от падения с небольшой высоты. Поликарбонат также очень легок в обработке.

Парник для огурцов своими руками

Огурцы требовательны к условиям выращивания и дают хороший урожай только при стабильной температуре воздуха и почвы. Обеспечить огурцам нужный микроклимат довольно просто: нужно установить на огороде капитальный или сезонный парник. О том, как сделать парник для огурцов своими руками, мы расскажем в этой статье.

Также для соединения отдельных элементов вам могут понадобиться уголки, саморезы, шайбы, угловые профили, хомуты. Для удобства открывания парников с дверцами используют ручки и навесы.

Цены на сотовый поликарбонат

Парник «домиком»

Двухскатный переносной парник – один из простейших вариантов, который можно построить своими руками. Представляет собой «крышу» с двумя скатами, поставленную на землю и обтянутую пленкой. Сделать его можно легко и быстро из деревянного бруса примерно 5*5 см, металлических уголков и саморезов или гвоздей.

Шаг 1. Создаем две рамы, соединив между собой бруски, своей длиной равные длине парника, и более короткие.

Шаг 2. Далее можем добавить несколько поперечных реек на рамы. Это необходимо, чтобы пленка на парнике не провисала. Длина реек равна боковым частям рамы.

Шаг 3. Соединяем две рамы между собой в верхней части при помощи коньковой рейки. Примерный угол соединения – 90 градусов.

Шаг 4. В нижней части рамы соединяем элементы продольными рейками. У нас получился каркас.

Шаг 5. Теперь каркас необходимо обтянуть пленкой так, чтобы она могла подниматься для проветривания насаждений. Для этого отрезаем нужный нам кусок укрывного материала, несколько больший по длине суммы двух боковых частей парника.

Шаг 6. Вырезаем два куска полиэтилена треугольной формы по размерам такие же, как и боковые стороны рамы. Приколачиваем их мелкими гвоздиками на боковые стороны.

Шаг 7. Приколачиваем по коньковой рейке большой отрезок полиэтилена.

Шаг 8. В края полиэтилена заворачиваем длинные бруски (длина равна длине парника), закрепляем полиэтилен мелкими гвоздиками. А пару более длинных гвоздей приколачиваем на боковых рейках.

Парник готов. Чтобы его открыть, необходимо закрутить полиэтилен на рейку, прикрепленную внизу, и уложить скрутку на закрепленные в верхней части гвозди. Также эта конструкция является достаточно легкой, ее можно переносить с одной грядки на другую, что очень удобно, если нужно прикрыть другие растения на ночь. Еще такой парник можно сделать стационарным, но в этом случае в качестве основания лучше использовать брус потолще и обязательно обработать его защитными средствами против гниения.

Также парник «домиком» можно сделать и из старых оконных рам, соединенных на треугольном основании при помощи навесов. Они будут легко подниматься и устанавливаться на опоры для проведения работ и проветривания растений.

Цены на доски обрезные

Видео — Парник для рассады своими руками

Вот такими способами и можно создавать парники на своем дачном участке. Как видим, здесь нет ничего сложного. И, может быть, не имеет смысла тратить деньги на конструкции, продающиеся в магазине, когда можно все сделать быстро и просто своими руками.

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: