Подсветка рассады перца фото

Все, что нужно знать о подсвечивании рассады: чем, когда и нужно ли досвечивать сеянцы

Подсвечивать рассаду или не подсвечивать — очередная больная тема в сообществе огородников и садоводов. Многие успешно выращивают здоровую рассаду без дополнительной подсветки и гордятся этим. Другие утверждают, что без досвечивания у них ничего не растет. И те и другие правы. В этом вопросе все решают индивидуальные условия и факторы.

А вы подсвечиваете сеянцы? Может быть, раздумываете, стоит или нет? Давайте выясним, как подсвечивать рассаду и когда это действительно необходимо. Заодно узнаем, какие лампы выбрать для освещения растений или как обойтись подручными средствами.

Нужно ли подсвечивать рассаду и зачем


Свет обеспечивает гармоничный и быстрый рост любого растения. Листья поглощают световое излучение. Под его воздействием происходят фотохимические реакции, в результате которых формируются органические вещества. При низкой освещенности процесс фотосинтеза замедляется, и это сказывается на растениях не лучшим образом.

А теперь вспомним, на что похожи наши подоконники в феврале и в первой половине марта. Даже на южных и восточных окнах темновато, что уж говорить о северных. Неудивительно, что наши сеянцы испытывают острую нехватку освещения. В итоге они вытягиваются, бледнеют, иногда вянут. Вытянувшиеся растения сложнее перевезти на участок и высадить. Они будут деформироваться и ломаться. А после пересадки — долго адаптироваться к новым условиям. Могут и вообще не прижиться.

С другой стороны, саженцы, получившие на начальной стадии роста достаточное количество света, обладают развитой наземной и корневой системой. У них меньше проблем с иммунитетом к разным заболеваниям. От такой рассады есть все основания ожидать хорошего урожая.

Искусственный свет: да или нет

Так почему же у одних все прекрасно растет без фитолампы, а у других — нет? Огромную роль здесь играют условия выращивания рассады.

Без подсветки сложно обойтись, если вы:

  • начинаете посев в феврале,
  • выращиваете культуры с длительным периодом вегетации (арбузы, дыни, землянику из семян, баклажаны, перцы, корневой сельдерей и другие),
  • предпочитаете томаты поздних сортов,
  • сажаете большое количество рассады на ограниченном пространстве,
  • вынуждены выставлять лотки с сеянцами на темный подоконник или держать вдали от окна.

Без подсветки можно обойтись, если вы:

  • начинаете «посевную» во второй половине марта,
  • выращиваете раннеспелые сорта рассадных культур,
  • имеете один (или несколько) хорошо освещенных подоконников,
  • готовы компенсировать недостаток света подкормками,
  • всегда сажаете рассаду «с запасом», чтобы потом отбраковать слабые саженцы.

Сразу оговоримся, «можно обойтись» не всегда значит «лучше». Многие садоводы не досвечивают рассаду, потому что это дорого или хлопотно, а не потому, что подсветка бесполезна.

Так нужно подсвечивать ли нет? Советуем действовать, исходя из конкретной ситуации. Если в целом вас устраивает качество рассады и работы по уходу за ней не кажутся чрезмерными, можно не тратиться на дорогую лампу, а ограничиться самодельным светоотражающим экраном.

Но когда сеянцы из года в года вытягиваются, или медленно растут, или болеют, есть смысл попробовать «светотерапию». Научный интерес — это тоже отличный повод попробовать подсветку. Сравнить и проверить на собственном опыте, правда ли искусственный свет так хорош, или в интернете все врут.

Как подсвечивать рассаду на подоконнике


Дополнительное освещение вовсе не означает включенную лампу 24 часа в сутки. Общее правило таково: включать лампу в 6 часов утра (перед восходом) на 2,5 — 3 часа. И настолько же включать ее вечером — в 17 часов (после заката). В дневное время, как правило, света достаточно.

Однако бывают исключения из этого правила. В пасмурную погоду рекомендуют досвечивать рассаду даже днем. Чтобы определить необходимость дневной подсветки, нужно просто оценить разницу между освещенностью комнаты при включенной и выключенной лампе. Если она ощутима, то естественного света явно не хватает. Задействуем искусственный.

Точное время досвечивания зависит от культуры. Больше всего света нужно томатам – около 15-17 часов в день. У перцев и баклажанов свой график подсветки — от 16 до 10 часов в зависимости от стадии развития. За подробностями милости просим в нашу Справочную таблицу «Выращивание рассады: сроки, досвечивание, оптимальная температура». Там расписано, сколько часов нужно подсвечивать популярные рассадные культуры.

Еще одно важное правило подсвечивания — соблюдать режим дня и ночи. Ночью должно быть темно. Днем должно быть светло. Включать подсветку ночью и сбивать растения с толку нельзя. Бывалые овощеводы рекомендуют по возможности на ночь прикрыть рассадные емкости темным материалом. Особенно, если в ваше окно светит уличный фонарь.

Чем подсвечивать рассаду и есть ли альтернатива лампам

Организовать подсветку рассады на подоконнике можно двумя способами: с помощью ламп или без них. В первом случае будьте готовы потратиться на саму лампу и киловатты по счетчику. Второй вариант предполагает работу руками и головой.

Лампы для дополнительной подсветки растений: какую выбрать

Галогенные, натриевые, лампы накаливания, светодиодные, люминесцентные, газоразрядные, индукционные — на первый взгляд выбор велик. Впрочем, если вы не занимаетесь выращиванием рассады в промышленных масштабах, список можно сократить до пары вариантов.

Лампы накаливания

Обычные лампы накаливания практически не используются для подсветки рассады. Несмотря на свою доступность, они имеют ряд недостатков:

  • небольшой срок эксплуатации;
  • быстрое высушивание грунта в горшках с рассадой;
  • высокий риск обжечь растение.

К тому же, по энергозатратам это самый невыгодный вариант, так как в свет превращается только 5% энергии, все остальное – тепловое излучение. А еще многих садоводов не устраивает желтый спектр излучения «ламп Ильича». Считается, что для растений намного полезнее синий и красный свет. В общем, обычные лампочки — не вариант.

Читайте также:
Почему при выращивании в домашних условиях на окне у рассады баклажан сохнут и желтеют листья фото
Люминесцентные фитолампы (OSRAM Fluora, Camelion, TNeon)


Лампы дневного света (ЛБ или ЛБТ) отличаются доступной ценой и удобством в эксплуатации. Их может повесить и снять человек без особых навыков. Они не нагревают воздух. И экономичнее обычных ламп накаливания. Производители выпускают специальные люминесцентные лампы для подсветки растений с необходимыми красным и синим спектрами излучения. Они не перегреваются сами и не нагревают светильник. И, что важно, служат долго.

И все-таки люминесцентные лампы (даже энергосберегающие спиральки) — это уже прошлый век. Ближе к концу срока эксплуатации осветительная мощность таких ламп снижается, они могут начать мерцать. Кроме того, у них в колбах содержится ртуть, поэтому их категорически нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором. Лампы нужно сдавать в специализированные пункты приема.

По этим и по некоторым другим причинам все более популярными и востребованными становятся светодиодные лампы для досвечивания растений.

Светодиодные фитолампы (Фотосинтез, Гелиос, Весна, ЭРА и т.п.)


Самым современным, безопасным и долговечным вариантом фитоламп являются светодиодные. Они созданы специально для подсветки растений. Вот их основные преимущества:

  • экономичное потребление энергии;
  • отсутствие эффекта накаливания;
  • устойчивость к влаге;
  • безопасность использования;
  • равномерный свет и полное отсутствие мерцания;
  • отсутствие инфракрасного (теплового) излучения;
  • устойчивость к негативному влиянию окружающих факторов;
  • высокая светоотдача.

Правда, сиренево-розовое свечение можно считать как достоинством, так и недостатком этого вида подсветки. Иногда такой свет раздражает глаза и провоцирует головные боли. Такие лампы не рекомендуется устанавливать на окнах в помещении, где человек проводит много времени. Если это невозможно, придется отгораживаться светонепроницаемыми шторами.

Фитолампы бывают трех типов:

  • Биколор (излучают красный и синий свет),
  • Мультиспектровые (красный, синий, теплый белый, дальний красный спектры),
  • Полный спектр (Full Spectrum) — имеет самый широкий диапазон свечения.

По большому счету, для рассады, что стоит на подоконнике, вполне достаточно лампы первого типа. Все недостающие спектры растения доберут от естественного света за окном. Мультиспектровые и полноспектровые лампы больше подходят для подсвечивания цветов или выращивания растений при полном отсутствии других источников света.

Главный минус светодиодных фитоламп – довольно высокая стоимость. Однако длительный срок эксплуатации и большая мощность оправдывает такие затраты.

Огородники, которые разбираются в электричестве, могут своими руками создать нужную по размеру, мощности и уровню освещенности подсветку из красных, синих и белых светодиодных лент.

Как правильно расположить подсветку


Специалисты не рекомендуют использовать боковое освещение. В противном случае стебли будут изгибаться в сторону осветительного прибора. Лампы должны размещаться только наверху, чтобы свет был направлен сверху вниз и равномерно распределяться по всем всходам.

Для эффективного отражения света и уменьшения его потерь часто под рассадные емкости кладут фольгу или фольгированный пенофол.

На каком расстоянии от растения следует устанавливать фитолампу

Ответ на этот вопрос зависит от фазы жизненного цикла рассады и от мощности лампы. Чем меньше растения, тем ниже можно опустить лампу. При этом важно избежать ожога на листьях. Минимальное расстояние – 10-12 сантиметров. Так низко лампы можно располагать до появления всходов. Затем по мере роста сеянцев подсветку приподнимают до 40-60 сантиметров.

Подсвечивание без ламп: светоотражающие экраны и другие способы увеличить освещенность


Не каждый огородник (тем более — пенсионер) может позволить себе даже люминесцентную фитолампу. На помощь приходят изобретательный ум, умелые руки и подручный материал. Когда нет возможности применять искусственное освещение, единственный выход — по максимуму использовать естественное.

Экраны из фольги и светоотражающей пленки

Для улучшения естественной освещенности чаще всего используются экраны из фольги и светоотражающей пленки. Эти материалы хорошо перенаправляют солнечные лучи в обратную сторону. А значит, такие отражатели помогут осветить рассаду со всех сторон. И она не будет вытягиваться в сторону окна.

Хороший эффект дает применение картонного короба, обклеенного фольгой или светоотражающей пленкой. Предварительно у большой коробки вырезают одну боковину и верх. Остальную часть оклеивают светоотражающим материалом. Емкости с рассадой помещают внутри короба. Получается, с одной стороны окно, а снизу и по бокам — фольга. Такое изделие преломляет солнечные лучи, тем самым обеспечивая всестороннюю подсветку рассады.

Экран из белой бумаги

Белая бумага тоже обладает светоотражающими свойствами. Садоводы этим пользуются, сооружая ширмы из бумаги и картона. Они перенаправляют солнечные лучи на затененную часть рассады.

Если сеянцы расположены в 1 ряд, то из картона нужно вырезать прямоугольник по длине подоконника, высотой от 35 до 40 см. Его следует обклеить белой бумагой, а по бокам прикрепить прочные длинные нити. Конструкция привязывается к карнизу, так чтобы ящик с рассадой был между стеклом окна и бумажной ширмой.

Конструкции из фольгированного пенофола

Фольгированный пенофенол можно использовать не только для утепления подоконника, чтобы поддерживать температурный режим. Из него получается отличный светоотражатель, если подвесить отрез пенофенола к карнизу до уровня горшков с рассадой. Стоит недорого, форму держит сам по себе, одновременно и свет отражает и утеплителем работает — беспроигрышный вариант.

Незамысловатые «трюки» для большей освещенности

Существует ряд еще более простых способов улучшить освещенность рассады. Огородники со стажем рекомендуют приподнимать горшочки с сеянцами над подоконником. Для этого рассадные емкости ставят в поддоны для полива, а под поддоны подкладывают небольшие коробки, старые книги или любой другой подручный материал. Особенно полезно это будет для маленьких сеянцев, которые могут притеняться оконной рамой.

Читайте также:
Условия выращивание баклажанов из семян в домашних условиях: на балконе, на окне в квартире, в частном доме и теплице

При большом количестве рассады помогают «двухэтажные» стеллажи. Такая конструкция позволит более эффективно использовать подоконник и обеспечит лучшее освещение.

Стеллаж легко сделать самостоятельно в домашних условиях из остатков ПВХ труб или деревянных брусков. Он представляет собой конструкцию из полок с пустыми отсеками, куда помещаются ящики с сеянцами. Оптимальная высота – 2 яруса, максимальная – 3 яруса, но не больше. Внутренние стенки стеллажа можно оклеить тем же пенофолом.

Наконец, не забываем одно из важнейших условий хорошей освещенности – тщательно вымытые окна. Света будет больше как минимум на 15%.

Подсвечивать рассаду или нет, покупать фитолампу или надеяться на подручные средства — решать только вам. Условия выращивания и финансовые возможности у всех настолько разные, что общего совета быть не может. Да, дополнительный свет никогда не будет лишним даже на самом солнечном подоконнике. Но утверждать, что без дорогой лампы качественную рассаду не вырастишь, тоже нельзя.

9 советов по выбору фитолампы для рассады

В зимние месяцы рассаде остро не хватает солнечного света, так как день длится недолго. Растения нуждаются в искусственном досвечивании. Чтобы обеспечить достаточное количество света, садоводы используют фитолампы. Но не все из них позволяют на выходе получить прекрасный посадочный материал.

На что обратить внимание при выборе фитолампы? Узнайте в нашей статье.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ФИТОЛАМПАМ

  • правильный световой спектр (синий и красный)
  • правильная мощность
  • нужная вам форма
  • минимальное выделение тепла
  • энергоэффективность
  • надежность

КАКОЙ ВЫБРАТЬ ТИП ФИТОЛАМПЫ

Лампа накаливания

Не подходит для досвечивания рассады, поскольку дает низкие результаты. Обычные лампы светят в основном в желтом и зеленом спектрах, которые не оказывают никакого влияния на вегетативные процессы. Кроме этого, они сильно нагревают рассаду, что может нанести ей вред, потребляют много энергии, недолговечны и неэффективны.

Люминесцентные

Весьма распространенный тип для выращивания рассады. Люминесцентные фитолампы экономные и недорогие, не выделяют тепло и не обжигают растения. Они покрывают потребности растений в синем спектре, однако красного излучают мало и не совсем в правильном диапазоне. Нельзя говорить о долговечности таких ламп, поскольку через полгода светящееся вещество будет светить хуже. Люминесцентные лампы уступают по мощности другим видам ламп, долго зажигаются, мерцают и плохо влияют на зрение.

Вам могут пригодиться

Энергосберегающие

Это подвид люминесцентных ламп, которыми удобно досвечивать отдельные растения в горшках. Их можно вставлять даже в обычные настольные лампы. Они не могут обжечь растение, так как выделяют мало тепла. Можно подобрать нужный спектр для каждого вегетативного периода. Энергосберегающие лампы потребляют мало энергии и служат долго.

Натриевые

Обычно используются в крупных тепличных хозяйствах и плохо подходят для домашнего использования. Среди плюсов стоит отметить хорошую светоотдачу и долговечность. Однако они слишком мощны для дома, способны обжечь растения, их свет вреден для глаз. Присутствует трудность фокусировки потока света, поэтому много энергии уходит впустую. Натриевые лампы светят в красном спектре и не могут покрыть потребности рассады в синем спектре. Кроме этого, они дороги, долго включаются, и их трудно утилизировать.

Вам могут пригодиться

Светодиодные

Будущее за светодиодными фитолампами, поскольку в них нет минусов, присущих остальным видам ламп. Они способны излучать именно тот спектр света, который нужен вашим растениям на различных этапах. Вы можете изменить спектр в любой момент времени, просто поставив другие светодиоды.

Такие фитолампы обладают невысоким теплоотделением, поэтому они не способны нанести вред рассаде. Это экономичные и энергоэффективные устройства, потребляющие на 70% меньше энергии, чем лампы накаливания. Светодиодные лампы надежны, они не ломаются при скачках напряжения и долговечны — работают до 50000 часов. Хватит на много лет, при этом интенсивность излучения со временем не слабеет. Они безопасны для здоровья, экологичны и не требуют особых условий при утилизации. Светодиодные фитолампы компактны и удобны в использовании — лампу с цоколем E27 можно вкрутить в обычный настольный прибор.

Единственным кажущимся недостатком является цена, однако, если у вас серьезные намерения, светодиодная фитолампа окупится в течение нескольких лет, и все её плюсы с лихвой покроют данный минус. Кроме того, технологии не стоят на месте, светодиоды получают большее распространение, а цены на них становятся ниже.

КАКОЙ СПЕКТР НУЖЕН РАССАДЕ

Для роста растениям требуется не просто свет, а свет определенного спектра. Зеленый и желтый не оказывают какого-либо влияния на развитие — ими можно пренебречь. Лучше всего растения реагируют на красный и синий, причем обычно красных светодиодов должно быть больше.

Синий помогает прорасти семенам, стимулирует корневую систему, способствует развитию крепкого стебля. Красный нужен для цветения и развития плодов. Сочетание синего и красного наиболее гармонично воздействует на рост рассады.

При этом не любой синий и красный свет будет полезен. Для эффективного фотосинтеза требуются волны конкретной длины: 440-460 нм для синего, 640-660 нм для красного (см. значения на упаковке). Если эти цифры сильно отклоняются в ту или иную сторону, такую лампу не стоит покупать.

Также распространены светодиодные фитолампы с добавлением белого света. Их можно размещать в жилых помещениях, и их свет не будет раздражать людей.

КАКАЯ ФОРМА ФИТОЛАМПЫ ВАМ НУЖНА

Круглая

Подходит для радиусных стоек, отдельных горшков, небольшого количества рассады. Такие лампы часто имеют стандартный цоколь, поэтому их можно вкрутить в обычную настольную лампу.

Читайте также:
Когда сеять перец семенами на рассаду в Сибири?

Линейная

Лучше всего подходит для тех, кто располагает рассаду в длинный ряд, например, на подоконнике или полке.

Квадратная

Светодиодная фитопанель квадратной формы нужна для подсветки большого количества рассады, размещенной на стеллаже.

Лента

Если вы хотите сделать всё своими руками, можно купить синюю и красную светодиодные ленты и сконфигурировать подсветку любого размера и формы под ваши нужды.

Прожектор

Примерно то же, что одиночная круглая фитолампа, однако он способен осветить большую площадь с большого расстояния.

УЧИТЫВАЙТЕ ПЛОЩАДЬ РАДИАТОРА

Поскольку фитолампы работают по 12-16 часов в сутки, светодиоды нагреваются. Поэтому лампы оснащены алюминиевыми радиаторами для отвода выделяемого тепла. В круглых лампах они по кругу сзади лампы, в линейных и квадратных его роль выполняет сам корпус. Вы должны убедиться, что радиатор достаточно большой, и светодиоды не перегреваются. Температура на диоде не должна быть выше 70 градусов, иначе он долго не проработает. Хорошо сбалансированные светодиодные лампы имеют низкую теплоотдачу, не греются сами и не нагревают растения.

СКОЛЬКО ФИТОСВЕТА ВАМ ПОНАДОБИТСЯ (В ВАТТАХ)

Площадь зоны, которую вам требуется подсветить, определяет то, сколько фитоламп и какой мощности нужно будет купить.

  • 40-45 Вт/м² для подоконников
  • 90-160 Вт/м² если освещение искусственное

При этом нужно учитывать, что диоды не запитываются на полную мощность, иначе они быстро перегорят. Чтобы узнать реальную мощность диода, следует разделить номинальную мощность на два.

КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ

Долговечность — одно из главных преимуществ светодиодных ламп. Если лампа сделана на совесть, она прослужит вам много лет. Ищите фитолампы, которые изготовлены из качественных материалов: алюминия, стали, прочного пластика.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА СРОК ГАРАНТИИ

Как уже упоминалось, светодиоды рассчитаны на много лет работы. Поэтому следует с подозрением относиться к производителям, которые дают гарантию на год и меньше. Это может свидетельствовать о плохом качестве и дешевых материалах. Приобретайте лампы, которые имеют гарантию не менее двух лет.

РАССТОЯНИЕ ОТ ФИТОЛАМПЫ ДО РАСТЕНИЙ

Чем ближе к рассаде фитолампа, тем лучше будет эффект от ее работы. Однако при этом она не должна быть размещена слишком близко, иначе растения могут перегреться или получить ожог.

Покупая фитолампу для рассады, посмотрите инструкцию. Правильный производитель всегда пишет рекомендуемое расстояние от лампы до растений. Обычно оно составляет 20-45 сантиметров. Это расстояние до верха растений, поэтому не забывайте поднимать лампу по мере их роста.

ВРЕМЯ ДОСВЕЧИВАНИЯ

Разные растения нужно досвечивать разное количество часов в сутки:

  • помидоры — 14-16 часов
  • огурцы — 14-15 часов
  • капуста — 15-16 часов
  • перец — 9-10 часов
  • баклажаны — 8-13 часов
  • салат — 9 часов
  • редис, сельдерей — 12-16 часов

Не забывайте, что рассаде также требуется и полная темнота. На ночь делайте перерыв.

Кроме этого, фитолампы можно использовать и для полной замены естественного света, если вы выращиваете рассаду в помещении без окон (в подвале, например).

Пожалуйста, будьте осторожны при покупке фитоламп в непроверенных местах. Особенно это касается светодиодных ламп. Рынок переполнен дешевыми подделками, которые могут светить не в том спектре, может быть неправильной длина волны, лампы могут быть изготовлены из некачественных материалов и поэтому не прослужат долго, заявленная мощность может не соответствовать реальности. Учитывайте наши рекомендации, внимательно изучайте предложения и выбирайте идеальный для себя вариант!

Успейте купить все необходимое для выращивания рассады в домашних условиях в обновленном каталоге ОБИ.

Рассада перца в домашних условиях: пошаговый мастер-класс с секретами от профессионалов-дачников

Выращивание рассады перца имеет свои особенности. При ошибках с поливом, резких колебаниях температуры или неудачной пересадке стебли растений грубеют, снижается их потенциальная урожайность. Как же вырастить рассаду перца правильно?

Чтобы получить хороший урожай перца в условиях короткого лета, сеять его приходится достаточно рано и до самой высадки обеспечивать рассаде равномерное развитие без стрессов и резкой смены условий. В этом главная особенность успешной технологии выращивания рассады перца.

Если допустить одревесневание стебля у перца, он начинает хуже прирастать в толщину (а впоследствии при обильном поливе может дать трещины). Такие растения уже не дают обильного урожая, так как их завязи получают меньше питания.

Кроме того, перец не достаточно устойчив к корневой гнили. Если распикировать его, как другие рассадные овощи, в стадии двух настоящих листочков с заглублением до семядолей, он останавливается в росте, долго болеет и может погибнуть от грибной инфекции.

Когда сеять перец на рассаду?

Созревание плодов у перца начинается через 100-150 дней после появления всходов, а рассаду высаживают в возрасте от 60 до 80 дней, поэтому к посеву лучше всего приступать 10 февраля — 10 марта в зависимости от сорта.

Более точно рассчитать сроки посева можно самомостоятельно, ели вы знаете характеристики сорта.

Как подготовить семена перца к посеву

Осмотрите семена, удалите все щуплые и повреждённые. Отобранные семена перца обработайте против грибных инфекций. Замочите их, поместив в марлевый мешочек, в растворе любого фунгицида («Максим», «Фитоспорин-М», «Витарос») по инструкции.

Можно обойтись замачиванием семян в густо-розовом растворе марганцовки в течение 20-30 минут. После марганцовки тщательно промойте их прямо в мешочках.

Хорошие результаты даёт замачивание семян перца на 12 часов в Эпине (1-2 капли на 100мл воды).

После этого разложите семена между двумя слоями влажной чистой ткани, накройте, чтобы влага быстро не испарялась, и поставьте в тёплое место (+25 °С). Через 7-14 дней семена наклюнутся. Не пропустите этот момент, потому что корешки перцев очень хрупкие, они болезненно переносят малейшие повреждения.

Читайте также:
Пикировка рассады перцев фото

Узнать больше о протравливании и намачивании семян, обработке их стимуляторами вы можете, прочитав статью Подготовка семян перца к посеву.

Как приготовить грунт для посева семян перца

Пока семена прорастают, приготовьте почву для посева. Можно использовать готовую смесь для посева перцев, добавив в неё после просеивания промытый песок (примерно 0,5 части на 3 части грунта).

Опытные огородники обычно сами готовят смесь для посева. Земельная смесь для посева перца: тщательно смешайте 2 части перегноя (его можно заменить хорошо перепревшим компостом), 2 части торфа и 1 часть хорошо промытого песка. Просейте эту смесь и пропарьте в течение часа в пароварке, чтобы защитить всходы от грибных заболеваний и сорняков.

Посев семян перца на рассаду

Плошку для посева промойте в растворе марганцовки, заполните приготовленной почвенной смесью и слегка уплотните её так, чтобы бортик посуды возвышался над почвой примерно на 2 см.

Подготовка грунта для посадки перца

Разложите пинцетом наклюнувшиеся семена на расстоянии 1,5-2 см. Сеять гуще не нужно: всходы перца будут затенять друг друга и вытягиваться.


Семена перца

Засыпьте сверху почвенной смесью слоем 1-1,5 см. Немного уплотните. Поливать посевы перца нужно осторожно, следя за тем, чтобы семена не вымывались на поверхность почвы. Поставьте этикетки с названием сортов. Чтобы влага не испарялась слишком быстро, поместите посевы в парничок или в пакет. Температуру нужно поддерживать на уровне +25°С.

Посев семян перца

С появлением всходов (обычно это происходит на 5-7 день) поставьте посевы в светлое место с температурой +15-17°С. Поливайте тёплой водой умеренно, следите, чтобы вода не скапливалась в поддоне. Чтобы сеянцы не наклонялись в сторону света, поворачивайте плошку со всходами относительно окна или досвечивайте их фитолампой.

Как правильно пикировать рассаду перца

Чтобы снизить риск повреждения растений корневой гнилью, перец пикируют в стадии двух настоящих листочков без заглубления или заглубляя не больше, чем на 0,5 см.

В справочниках рекомендуется и другой способ: пикировать всходы в стадии семядолей, когда они легче переносят пикировку. В этом случае их можно заглублять до семядольных листочков. Второй метод пикировки перца больше подходит для профессиональных теплиц, где сразу после появления всходов температуру снижают, обеспечивают растениям хорошее освещение, и у сеянцев формируется короткое, плотное подсемядольное колено. В домашних условиях всходы получаются в любом случае более вытянутыми, поэтому их лучше пикировать первым способом.

Через 3-4 недели после всходов у сеянцев появляются 1-2 настоящих листа.

Пикировка рассады перцев

Это самое подходящее время для пикировки перца в домашних условиях.

Молодая рассада перцев

Заранее хорошо пролейте почву в плошке, дождитесь, когда лишняя вода стечёт в поддон. Перец развивается медленно, поэтому его лучше пикировать в небольшие горшочки (100-150 мл). В них рассада быстрее осваивает земляной ком, поэтому земля не закисает при поливе и корни меньше подвержены гнилям.

При пикировке берите сеянцы за «ушки», чтобы не повредить стебелёк. Лунка в горшочке должна быть такой, чтобы корешки располагались в ней свободно, без загибов. Присыпьте почвой и слегка уплотните. Корневую шейку можно немного заглубить, но не более, чем на 0,5 см.

Пересадка перца в горшки из общей расасадной емкости

Осторожно полейте, придерживая сеянец, пока вода полностью не пропитается. Досыпьте почву, если она слишком осела после полива.


Полив рассады перца в горшках после пересадки

Установите рассаду на подоконнике, притеняя её первое время от прямых солнечных лучей. Следите, чтобы почва в горшочках не остывала ниже +15°С. При температуре ниже +13°С рост рассады останавливается.

Как подкармливать рассаду перца

До высадки в грунт перец необходимо подкормить не меньше двух раз:

  • Через 2 недели после пикировки
  • Через 2 недели после первой подкормки.

Подкормки вносятся в жидком виде. Очень удобно использовать готовые удобрения для рассады: Агрикола, Крепыш, Фертика Люкс, Растворин.

В конце весны, когда часть рассады других культур перекочует на закаливание, и место на подоконнике освободится, расаду перца нужно перевалить в горшки объёмом 0,8-1 л.

При аккуратной перевалке перцев с сохранением земляного кома рассада не останавливается в росте. Состав почвы можно исспользовать тот же, что для посева и пикировки, но просеивать её не надо: комковатая структура лучше пропускает воздух к корням. На ведро земляной смеси добавьте 1 столовую ложку двойного суперфосфата и 0,5 стакана древесной золы или 3 столовые ложки специального удобрения для перцев и томатов “Синьор помидор”.

За 2 недели до высадки рассады перца в грунт начинайте закаливание рассады на свежем воздухе. При закаливании учитывайте, что первое время её нужно обязательно притенять от прямых солнечных лучей и оберегать от сквозняков.


Рассада перцев в горшочках

Когда и как высаживать рассаду перца в грунт

В стадии образования первых бутонов рассаду можно высаживать в грунт, если среднесуточная температура установилась на уровне +15. +17°С.

Здоровая рассада перца

Перцы совершенно не выносят холодных тяжёлых почв, поэтому, если на вашем участке глинистая земля, то внесите в нее торф и перегной. Хорошо перекопайте на глубину штыка лопаты, разровняйте, чтобы не было уклона.

Сделайте лунки на расстоянии 50 см ( между рядами 60 см). Лунка для посадки перца должна быть такой глубины, чтобы при посадке корневая шейка находилась на уровне поверхности почвы.

Читайте также:
Рассада болгарского перца в торфяных горшочках фото

Внесите в лунку 1 столовую ложку полного минерального удобрения, содержащего азот, фосфор и калий, хорошо перемешайте, чтобы удобрение распределилось равномерно. Аккуратно извлеките растение из горшка, стараясь не нарушить земляной ком. Сделать это не трудно, если растение хорошо освоило земляной ком в горшке.

Лунка для высадки рассады перца

Засыпьте лунку чуть больше, чем на половину, чтобы основная масса корней оказалась закрытой. Обильно полейте (примерно 1/3 ведра на лунку. Когда вода впитается, заполните оставшуюся часть лунки рыхлой землей. Сразу поставьте этикетки с названием сорта.

Высадка перца в грунт

Замульчируйте посадки торфом. Если требуется, то подвяжите кустики к опоре. Если ночью температура опускается ниже +13. +14°С, укройте растения по дугам нетканым укрывным материалом.

Мульчирование молодых перцов торфом после высадки в грунт рассады

Краткие рекомендации по уходу за перцами после высадки в грунт

Почва – легкая плодородная с реакцией pH 6–6,6.

Перец очень свето- и теплолюбив. Оптимальная температура для роста и развития 21–28 °С, при 13 °С перестает расти.

Перец требователен к влажности почвы, при пересушивании рост приостанавливается, листья и зявязи опадают.

Болезни и вредители: табачная мозаика, фузариозное увядание, черная ножка, тля, паутинный клещ, мучнистый червец.

Перец нуждается в регулярном поливе и плохо переносит пересыхание почвы. Иногда растение стоит опрыскивать.

Весной и летом перец подкармливают раз в две недели, но при избытке азота наращивает зеленую массу, а не плоды.

Болгарский перец: требования к теплу и свету

У огородников сложился стереотип медленного прорастания семян некоторых культур: морковка, например, ну очень долго всходит! Болгарский перец определили в ту же категорию туговсхожих семян.


Болгарский перец умеет всходить очень быстро

А зря! Он умеет всходить очень быстро!

Болгарский перец: требования к теплу

Перец очень медленно растет, пока он ребенок и подросток, это потом, когда начнет цвести, куст развивается стремительно. Там, где помидоры взойдут на пятый день, первые робкие петельки перчика появятся на двадцатый. Вот откуда стремление сеять перец рано.


При недостатке тепла всходы перца появятся не скоро

На самом деле всходы перца тоже умеют быстро показываться из почвы, просто им нужны другие условия. Семена некоторых сортов способны начать набухание и пробуждать биохимические процессы при температуре +10°C, семена других сортов могут выполнять те же действия лишь при +13°C. В этих условиях все, что происходит с семечком, будет выглядеть, словно до предела замедленная демонстрация фильма: медленные движения актеров, расползающиеся улыбки, непонятная мимика. Примерно с такой скоростью будет развиваться перец, который решили выращивать из семян в обычных подоконниковых условиях.

Большой ассортимент семян сладкого перца вы найдете в нашем каталоге, в котором собраны предложения крупных интернет-магазинов семян и посадочного материала. Выбрать семена сладкого перца.

Семена уже есть, теперь пора поговорить о создании благоприятных условий для выращивания рассады.

Оптимальная температура для рассады

Рассада перца очень нежная, ей нужно тепло мягкое. Потому оптимальной можно считать комнатную температуру в +25°C. И она должна быть постоянной, резких перепадов перец не любит.


Перец любит постоянную температуру

Если кассеты с семенами в почве поставить в теплое место, например, на шкаф в комнате, да еще выбрать тот, который стоит подальше от окна, то температура у потолка может быть +20°C, а то и +25°C (это зависит от вашего поставщика тепловой энергии). Вот удивитесь: семена покажут крошечные зеленые головки петелек через девять дней.

А теперь для эксперимента один ящик с горшочками поставим на кухонный шкаф, под самый потолок, подальше от окна, поближе к плите или духовке. А можно пристроить его на высокой полке в ванной комнате, где всегда теплее, чем в комнатах и даже кухне. Там будет +30°C, и семена прорастут на пятые сутки, а порой удивят огородника безмерно, выскочив из субстрата на третий день!

Спрашивается, зачем «закаливать» растения при температуре, которая мешает их нормальной жизни? Вы сами пробовали жить зимой при постоянно открытом окне? Нет? А зря! На себе бы испытали крепость семян болгарского перца в суровых условиях.

Низкая температура

Дело в том, что при температуре +15°C растения существенно замедляют рост, стоить снизить ее еще на два градуса – вовсе перестанут расти, все процессы затихнут. Знаем ведь, что заморозки в половину градуса для помидоров не опасны, а перцы при той же температуре гибнут, потому плоды снимаем раньше.


При низкой температуре перец замедляет рост

Все видели, что иногда перцы вдруг надевают на себя фиолетовый наряд, который агрономы называют антоциановой окраской. Это тоже из-за холода. Но есть у болгарского перца и удивительная особенность: в конце августа – начале сентября, когда баклажанам уже неуютно на грядках, перец стоит молодцом, даже подращивает последние мелкие плоды.

Высокая температура

Особо высокая температура ему тоже помехой для развития будет. Такие ситуации возможны в грунте или теплице, когда жарко, сухо и в воздухе, и в почве. Перец страдает, может скинуть цветы и завязи. Чтобы этого не произошло, нужно защитить тепличные посадки от перегрева.

Болгарский перец: требования к свету

Нет растений, кроме живущих на морском дне, которые бы мирились с отсутствием солнечного света. Есть теневыносливые, они растут под пологом леса. Перец к таковым не относится!


Рассаде перца не хватает света

Если лето солнечное, пасмурных дней мало, то урожайность перца растет. Все потому, что это растение умеет хорошо усваивать углекислый газ из воздуха и копить питательные вещества лишь при хорошем освещении, иначе говоря – при достаточном для плодоношения световом потоке.

Замечена закономерность: при хорошем освещении температура должна быть выше, а при недостатке света – ниже. В числах это выглядит так: ясно, солнечно – + 30°C, пасмурно, тускло – +20°C, но не более +22°C. Если совсем темно, то есть процессы фотосинтеза в листочках не идут и растение вынужденно тратит запасенные вещества на дыхание, то температуру нужно снизить до +15°C.

Перец в своем развитии проходит несколько этапов, как ребенок: сначала лежит в пеленках, потом сидит, потом ползет, лишь потом ходит. Если освещать перец искусственно, происходит сокращение длительности этапов (иногда на 25 дней). Это не плохо, если световой день всегда определенной длины.

Перец любит день короткий, так полагают исследователи, самая оптимальная освещенность – 14 часов. Именно в таких условиях растет перец в северных регионах. Фазы сокращаются до 40 дней. Но, как всегда, есть и дополнительные требования: высокая температура воздуха и почвы, чтобы растение максимально обеспечивало себя питанием.


Перец требователен к свету

Тогда перец становится устойчивым к похолоданиям, растет его урожайность:

  • для скороспелых сортов прибавка может составлять 50%, если сравнивать с длиной дня в 18 часов;
  • для среднеспелых сортов длину дня выбирают длительностью 12 часов;
  • для самых позднеспелых еще короче – всего 7 часов.

Вот это, пожалуй, самое сложное условие, которое должен выполнить огородник, чтобы болгарский перец хорошо плодоносил. В теплицах и парниках можно окна или крышу закрыть темными материалами, через которые свет не проходит.

Надеюсь, статья о биологических особенностях перца поможет вам получать богатые урожаи этой культуры. А еще немало полезного о выращивании перца можно узнать из публикаций:

  • Как выбрать сорта сладкого перца
  • При какой температуре лучше выращивать овощи
  • Болгарский перец: требования к влаге и почве
  • Выращивание рассады перца и баклажана

Подсветка рассады в домашних условиях

Традиционно в феврале-марта многие огородники начинают высаживать рассаду. Но с появлением всходов при пасмурной погоде, что наблюдается в это время года, молодым сеянцам явно не хватает освещения. Обычно световой день в этот период очень короткий и длится не более 7-9 часов. Для нормального развития и роста растениям требуется освещение не менее 11-13 часов в сутки, а некоторым из них и того больше. Например, томатам – дневное освещение необходимо 15-17 часов. В настоящее время дефицит освещения можно восполнить с помощью различных ламп, о которых и поговорим.

Но прежде, чем о говорить о недостатках или достоинствах той или иной лампы, вспомним следующее. Все растения на Земле приспособлены к жизни под солнцем. Интенсивное освещение растениям необходимо на всем протяжении периода вегетации для нормального процесса фотосинтеза. Без него растения будут хилыми, слабыми, они вытягиваются, начинают болеть. Да и в последующем едва ли вы дождетесь хорошего урожая. Поэтому, особенно в период выращивании рассады дома на подоконнике, ей необходимо создать комфортные условия, в том числе и досвечивание.

Сегодня, к счастью, существует огромный ассортимент ламп для подсвечивания рассады. Это обычные люминесцентные лампы общего назначения разных размеров, мощности и конфигурации, светодиодные и натриевые, фитолампы и обычные лампы накаливания. Но что из огромного их количества можно использовать для рассады, а что нет? И в пользу чего лучше сделать выбор?

Подсветка рассады – когда и сколько нужно досвечивать

Подсвечивая растения на подоконнике, важно соблюдать при этом определенные правила. Не выполняя их, едва ли можно дождаться положительного результата. А порой нарушение этих правил может привести к фатальным последствиям.

  • При огромном изобилии ламп, которые используют для досвечивания рассады, важно рассчитать их количество. И для этого прежде всего ориентируются на мощность ламп. К примеру, для всходов помидоров, баклажанов, перцев, огурцов в среднем необходимо 200 v на 1 кв. м.
  • Источники света должны располагаться не ближе, чем 20 см от самого верхнего листочка.

Сейчас для полноценного развития рассады в продаже имеются фитолампы, которые излучают красный и синий спектр лучей. Именно при таком освещении стимулируется процесс обмена веществ, увеличивается выработка хлорофилла и ускоряется фотосинтез. У люминесцентных ламп спектр лучей более обширный, но есть нюансы при выборе ламп. Какую выбрать, подробнее будет рассказано дальше в статье. А вот обычными лампами накаливания, которые еще кое-где есть, лучше не пользоваться. У них большая теплоотдача, и это повышает риск ожога листьев и вызывает иссушение грунта.

По продолжительности действуют 2 правила.

  • Круглосуточно освещать сеянцы не стоит, так как обязательно надо соблюдать период «день-ночь». Можно позволить круглосуточную подсвечивание в течение двух недель после появления всходов. Но позднее световой день должен быть не более 8-12 часов. Исключение составляют туговсхожие семена (лук-порей, сельдерей и др.), им досвечивание нужно до 16 часов в сутки.
  • Короткие зимние дни обычно бывают пасмурные, поэтому лампы придется включать даже в самое светлое время суток.
  • Независимо от того, подсвечиваете вы рассаду или нет, самым лучшим вариантом размещения ящиков будет на южных окнах.

Как пользоваться фитолампами в домашних условиях

Все растения на Земле приспособлены для жизни под солнцем. Солнце испускает весь спектр лучей (красный, оранжевый, желтый и т. д. – вспомните поговорку про охотника), то есть все видимые лучи. При этом, чтобы запустить процесс фотосинтеза и растения начали использовать эти лучи, растения должны быть облучены фотонами красного и синего спектра. На этом факте производители и выпускают фитолампы.

Сегодня производители предлагают 2 вида ламп:

  • круглые – в виде диска со встроенными по всему диаметру светодиодами;
  • линейные – в виде трубчатой лампы с элементами подсветки внутри.

Фитолампы излучают лучи в диапазоне необходимом для растения, не расходуя при этом энергию на выработку света в «ненужной» части спектра. В них преобладает красный и синий спектр лучей, как раз то, что необходимо растениям. Они удобны для освещения рассады, которая стоит на столе или подоконнике. Лучше использовать фитолампы со спектром Биколор, то есть с сочетанием красных и синих лучей, оно самое оптимальное для молодых растений. А спектр Флокс-2 достаточно белый, и он больше подойдет для комнатных растений.

Самый распространенный вариант фитоламп тот, который рассчитан под обычный патрон. Ее можно подвесить за пришепку к полке стеллажа, на крючок или кронштейн. Расстояние от лампы до растений не должно быть больше 70 см – 1 м. Чем выше поднимаем лампу, тем больше будет радиус освещения, но при этом концентрация света будет меньше. Фитолампу устанавливают так, чтобы все лучи от нее падали только на растения, и не убегали вниз, на пол. Хотя, если снять с лампы линзы, то радиус освещения с 60º увеличится до 120º, такую лампу можно подвесить уже выше.

Для освещения рассады на стеллажах такая лампа не годится. В таком случае лучше приобрести линейные лампы, в которых расположено до 24 светодиодов мощностью 50-75 v.

Досвечивание рассады люминесцентными лампами

Подсветку рассады можно проводить и обычными люминесцентными лампами, они менее прожорливы в плане потребления электроэнергии, не высушивают грунт в ящиках, относительно дешевы, да и прослужат дольше. Лампы дневного освещения бывают линейные трубчатые от 45 см до 1,5 м. Или компактные со стандартным цоколем, которые можно вкручивать в обычный корпус светильника. Лучше использовать лампы Е27.

Спектр излучения лучей у люминисцентных гораздо шире, в нем присутствует белый спектр. Обратите внимание на световую температуру (цифры – тысячи), она указана на цоколе. Эти показатели указывают, какой спектр лучей преобладает в лампе. А мы помним, что для рассады важен красно-синий спектр. При установке обратите внимание на следующие моменты.

  • Если цифры маленькие – 2500-2700, это очень хорошо, спектр лучей склонятся больше к красному.
  • Цифры большие – 6300-6500 – это тоже хорошо, спектр будет достаточно холодным, голубым.
  • Самый плохой вариант, когда написана цифра – 4000. Но даже при таком показателе в течение 12 часов вреда для растений не будет.

Если вы решили воспользоваться люминесцентными лампами, выбирайте с розово-фиолетовым свечением.

Длинные люминесцентные лампы очень удобно использовать для подсвечивания рассады на стеллажах. Многие огородники, судя по отзывам, конечно выбирают те, которые подешевле.

Светодиодные ленты — как пользоваться в домашних условиях

Светодиоды – современный материал, который сейчас часто используют в быту и на производстве для дополнительного досвечивания. Они особенно эффективно применяются для освещения стеллажей, при этом не нагревает воздух около растений. Их можно купить в обычном хозяйственном магазине или заказать в интернет-магазинах. Стоят они не дорого, но с блоком питания будут немного дороже, но зато не будет заморочек с его подцеплением.

Преимущества светодиодной ленты:

  • Они недорогие, доступные по цене, их цена быстро окупается.
  • Излучают красный и синий спектр лучей.
  • Потребляют минимальное количество электроэнергии.
  • Легко монтируется.
  • Освещают достаточно большую площадь.
  • Не нагреваются.

Чтобы сделать лампу, не нужно каких-то особых знаний. Ее можно изготовить из алюминиевого профиля, на который змейкой наклеивается лента, которая с одной стороны имеет клеющуюся основу. В сомнительных случаях для прочности можно еще ее приклеить на клей Момент.

Что лучше для подсветки рассады – люминесцентные или светодиодные лампы

Какие лампы лучше выбирать для досвечивания рассады? Здесь необходимо сравнивать эффективность, продолжительность работы и цену.

По цене:

  • стоимость фитолампы начинается от 2-3 тыс. рублей и больше, в зависимости от производителя и модификации.
  • Люминисцентные лампы стоят от 50 рублей и выше.
  • Светодиоды – от 33 рублей за 1 метр.

Продолжительность работы:

  • Светодиод, как заверяют продавцы, может гореть вечно, пока не потухнет совсем. Но со временем он тускнеет. Это связано с наличием в кристалле примесей, которые со временем изменяют его структуру. Это приводит к тому, что часть энергии преобразуется в тепло, а в не в свет. Поэтому срок службы ленты принято считать, когда она потускнеет на 30% от первоначального состояния.
  • Продолжительность работы фитолампы – до 3-х лет. Индукционные лампы могут служить до 15-20 лет при 10-12-часовой режиме работы.
  • Люминесцентные лампы. Резерв – 16 тыс. часов, правда, к концу этого срока мощность заметно падает.

По эффективности все лампы почти равноценны, поэтому выбирая их для подсветки рассады, ориентируйтесь на вышеприведенные характеристики.

Конечно, ничто не заменит солнце. А чтобы солнечными денечками еще больше досталось растениям солнышка, сделайте светоотражающие экраны из белой бумаги, пищевой фольги или фольгированного пенофола, который обычно используется в качестве утеплителя.

Как сделать подсветку рассады своими руками

Чтобы обеспечить дополнительное освещение над рассадой, нужна какая-то конструкция, к которой можно было подвесить или прикрепить приборы освещения. В этом видео показано, как из простых подручных материалом своими руками можно сделать такую подставку.


3 доступных идеи для досвечивания рассады в домашних условиях

В зоне неуверенного земледелия, к которой относится большинство российских регионов, часть овощей приходится выращивать рассадным способом. Большинство огородников предпочитает самостоятельно вырастить рассадный материал, чтобы быть уверенным в его высоком качестве. Это несложно, но есть некоторые тонкости. Разберемся, зачем нужно досвечивание рассады и как правильно его организовать.

Все о дополнительном освещении для рассады

Зачем нужна подсветка для рассады

При недостатке освещенности фотохимические реакции внутри растения замедляются или вовсе угасают, оно испытывает дефицит питательных веществ, болеет и погибает.

Огородники начинают сеять в конце января-феврале. В это время световой день короткий, естественного освещения сеянцам не хватает. Они теряют ярко-зеленую окраску, вытягиваются, становятся вялыми. Все это признаки недостатка светового излучения. «Лечится» оно очень просто — подсветкой. Если рассада сразу получает достаточное количество света, она активно развивает корневую и наземную систему. Ее иммунитет значительно выше, она быстро и легко приживается на новом месте. Принимать решение об обустройстве подсветки надо с учетом условий выращивания рассады.

Фитоподсветка нужна, если

  • Посев приходится на конец января-начало февраля.
  • Выращиваются культуры с длительным вегетационным периодом или поздние сорта.
  • Сеянцы стоят на подоконнике, выходящем на северную сторону, или вообще удалены от окна.
  • Растений много, а пространство для их выращивания ограничено.

Можно обойтись без подсветки, если

  • Подоконник или другое место, где стоят рассадные ящики, хорошо освещен.
  • Посев проводится во второй половине марта или позже.
  • Есть возможность компенсировать подкормками недостаток световых лучей.
  • Выращиваются раннеспелые сорта или культуры с коротким периодом вегетации.

Особенности организации досвечивания

Есть нормы досвечивания рассады, определяющие когда и сколько световых лучей должно получить растение. Так, неопытные огородники иногда организуют круглосуточную досветку сеянцев. Это им очень вредит. Живой организм нуждается в цикле «день-ночь», это заложено в нем природой. Поэтому темный период обязательно должен присутствовать. Лучше всего включать освещение на 2-3 часа в 6 ч утром и в 17 ч вечером.

Это среднее время использования фитоподсветки. Оно зависит от того, насколько культура светолюбива. Больше всего в освещении нуждаются томаты. Их световой день — 15-17 часов. Баклажаны и перцы менее требовательны, им достаточно 10-15 часов. Капусте хватает 10-12 часов, землянике — 12 часов, дыням и арбузам 10-12 часов. Если погода пасмурная и света явно недостаточно, есть смысл включить освещение днем.

3 способа обустройства досвечивания

Дополнительное освещение можно организовать разными способами, разберем самые эффективные из них.

1. Досвечивание рассады в домашних условиях лампами

Проще всего досвечивать растения с помощью дополнительных источников света. Надо понимать, что ни один из них не сможет полностью заменить солнечные лучи. Но это чаще всего и не нужно. Больше всего сеянцы нуждаются в лучах синего и красного цвета, остальные участки спектра менее важны. Поэтому надо правильно определить, какую лампу можно использовать для подсветки рассады. Вариантов может быть несколько.

Лампа накаливания

Используются очень редко, поскольку дают мало пользы. В световую энергию преобразуется только 5% электричества, все остальное «уходит» в виде тепла. Поэтому приборы накаливания больше греют, чем светят. Это нехорошо для сеянцев. Почва в ящиках быстро пересыхает, есть риск термического ожога листьев. Лампочки излучают световые волны оранжевого и желтого цвета. Дополнительное освещение получается малоэффективным и затратным.

Люминесцентная фитолампа

Выпускаются модели с синим и красным спектром излучения. Люминесцентные приборы экономичны, просты в установке. Во время работы они не нагреваются, поэтому не сушат почву и не обжигают посадки. Производятся в виде длинных лампочек-колб и точечных светильников. В конце срока эксплуатации теряют мощность и начинают мерцать. Требуют особой утилизации, потому что внутри колбы находится ртуть.

Металлогалогенная лампочка

Разновидность газоразрядного источника света. Дает очень мощный поток света, при этом выделяет много тепла, поэтому сушит воздух и почвосмесь. Металлогалогенные лампочки довольно быстро выходят из строя. Они небезопасны. При контакте с влагой может произойти взрыв. Их применение в домашних условиях не совсем оправданно. Дорогостоящие приборы больше подходят для оранжерей или теплиц.

Ртутные приборы

Еще один вариант, который чаще применяется в промышленном земледелии. Ртутные приборы дают мощный световой поток оранжево-красного спектра. Это не очень нравится молодым растениям, им недостаточно волн синего цвета. Лампочки дорогостоящи и небезопасны, поскольку внутри колбы находится ртуть. Требуют специальной утилизации.

Натриевые лампы

Еще одна разновидность газоразрядных устройств, но с заметно меньшей ценой. Дает мощный световой поток в оранжево-красном спектре. Такой больше всего подходит для цветущих и плодоносящих растений. Натриевые лампочки отличаются высокой светоотдачей, они экономичны и долговечны. Чувствительны к перепадам напряжения в сети, небезопасны.

Светодиоды

Досвечивание рассады светодиодными лампами в домашних условиях считается лучшим способом. Светодиоды экономичны, долговечны, устойчивы к влаге и полностью безопасны в использовании. При высокой светоотдаче у них отсутствует эффект накаливания: они не нагреваются сами и не греют воздух и предметы вокруг себя.

Светодиодные фитолампы дают излучение разного спектра. Биколор испускает синий и красный свет, у мультиспектра они дополняются теплым белым и дальним красным. Приборы полного спектра используют весь диапазон свечения. Для сеянцев достаточно биколора, остальные лучи они «доберут» из дневного освещения. Единственным недостатком таких фитоламп считается раздражающее человеческий глаз розово-фиолетовое свечение. Их лучше не использовать долго в комнате, где постоянно находятся люди.

Подсветку желательно располагать сверху над рассадным ящиком. Боковое расположение источника света заставит молодую поросль тянуться к осветительному прибору. Высота размещения светильника зависит от его типа и мощности. Кроме того, желательно учесть и рекомендации производителя. Помещенная слишком низко лампочка может стать причиной термического ожога листьев и стеблей.

2. Светоотражающие экраны

Для улучшения освещенности рассадных ящиков не обязательно использование фитоламп. Хорошо работают отражающие экраны, перенаправляющие световые лучи на сеянцы. Сделать их можно самостоятельно.

Хороший эффект дает короб, оклеенный светоотражающей пленкой или фольгой. Для того чтобы его сделать, берут подходящую по размеру картонную коробку, отрезают одну из сторон и верхнюю часть. Оставшиеся стороны оборачивают светоотражающим материалом. Фольгированные полосы можно приклеить, закрепить на скотч или на прищепки. Главное, чтобы они надежно держались на картонных стенках. Внутрь получившегося короба ставят рассадные ящики и помещают их на подоконник.

Подобным образом работает и фольгированный пенофол. Его отрезают по размеру оконного проема и закрепляют на уровне емкостей с рассадой. Материал не только отражает световое излучение, но и защищает посадки от сквозняка и холода.

Белые бумажные листы тоже отражают световые лучи. Из бумаги, лучше плотной, изготавливают светоотражающие ширмы. Для этого вырезают полосу по длине подоконника. Если материал тонкий, лучше сделать картонную основу и приклеить на нее бумагу. В верхней части получившейся ширмы закрепляются нитяные петли или просто шнурки. С их помощью изделие крепится к оконному проему. Закрепляют ширму так, чтобы между нею и стеклом находились емкости с рассадой.

Посев баклажан на рассаду: когда сажать и как вырастить в домашних условиях

Ни для кого не секрет, что овощи, выращенные на собственном участке гораздо вкуснее и качественнее, чем покупные. Если томаты, огурцы, перец выращивают большинство огородников, то баклажаны пользуются гораздо меньшей популярностью.

Объясняется это прихотливостью и капризностью данной культуры. Но получить богатый урожай баклажан вполне возможно. Для этого нужно самому вырастить рассаду, строго придерживаясь определенных правил.

Сроки посева

Первое, что нужно сделать – определиться со сроками посева семян. Для этого нужно учитывать несколько факторов:

  • климатические особенности региона;
  • место высадки рассады (теплица или открытый грунт);
  • сроки созревания овоща.

Если рассада предназначена для высадки в теплицу, то посев семян осуществляется дней на 14-15 раньше, чем при высаживании саженцев в грунт.

При этом немалое значение имеют и погодные условия. В южных районах рассада пересаживается в грунт в апреле. Тогда как для средней полосы оптимальным временем высадки саженцев считается май. На Урале и в Сибири переносить ростки на постоянное место нужно лишь в июне. В соответствии с этим и посев семян проводится позже, чем в более теплых регионах.

Кроме того, нужно обращать внимание и на сроки созревания баклажан. Для раннеспелых сортов требуется около 90 дней для полного вызревания. Среднеспелые сорта поспевают через 110-120 дней после посева. А вегетационный период поздних сортов составляет 140 и больше дней.

С учетом всех этих особенностей и следует начинать подготовку к высеву семечек баклажан.

Подготовка семенного материала

Определившись со сроками посева можно приступать к подготовке семян к посадке. Делается это дней за 7-10 до помещения зернышек в почву.

Первое, что необходимо сделать – это отсортировать семечки, избавившись от поврежденных и деформированных.

Дальнейшая подготовка семенного материала состоит из следующих этапов:

  1. Выбраковки непригодных семян. Для этого нужно подготовить раствор, разведя соль (1 ст.л.) в теплой воде (1 л). Опустить на несколько минут в солевой раствор посадочный материал. Пустые семечки всплывут на поверхность, а полные опустятся на дно. Пустые семена выбрасывают, а полные промывают проточной водой и высушивают.
  2. Обеззараживание в насыщенном растворе марганцовки, погрузив в него семечки на 20-25 минут. Можно протравить семена в растворе «Фитоспирина», приготовленном по инструкции.
  3. Обработки биостимулятором (гетероауксином, эпином, цирконом), насыщающим семена полезными микроэлементами
  4. Проращивания, необходимого для ускорения появления всходов. Для этого семена помещают между предварительно смоченными ватными дисками и оставляют на 2-3 дня в теплом месте.

При выборе семян на посадку предпочтение лучше отдавать гибридным сортам. Они более устойчивы к болезням, температурным перепадам, дают высокий урожай.

Подготовка грунта

Для капризных, привередливых баклажан требуется плодородный, рыхлый грунт с нейтральным показателем уровня кислотности.

Почвосмесь можно приобрести в готовом виде в специализированном магазине либо заготовить самому.

Существует несколько вариантов грунта для баклажан:

  1. Смешивают дерновую землю, перегной и песок в соотношении 2:3:1. К полученной смеси добавляют древесную золу (1 стакан).
  2. Берут компост из перегноя (8 частей), коровий навоз, калийную соль, суперфосфат (по 1 части), смешивают все ингредиенты, добавив дерновую землю (2 части).
  3. Готовят состав из опилок, торфа, перегноя и дерновой земли в соотношении 0,5:1:2:1.

Почву необходимо продезинфицировать, прокалив в духовке либо обработав промышленными препаратами (перманганатом калия, раствором фитоспирина).

Высадка в емкости

Выбор контейнеров под рассаду баклажан зависит от предпочтений огородника. Для посева зерен используют:

  • рассадные ящики;
  • торфяные таблетки или горшочки;
  • одноразовые стаканчики;
  • пластиковые кассеты.

При высаживании баклажан в ящики почвой заполняют емкость до самого края, так как после полива земля оседает.

Затем карандашом либо деревянной палочкой на расстоянии 2-3 см друг от друга прочерчивают канавки глубиной около 1 см. В подготовленные желобки высевают семена, присыпают их землей и поливают.

Поверх ящиков натягивают полиэтиленовую пленку.

Объем одноразовых стаканчиков, используемых под рассаду, должен быть не меньше 200 мл.

Торфяные таблетки состоят из прессованного торфа, смешанного с перегноем и питательными микроэлементами. Таблетку предварительно опускают в емкость с водой. Набухнув, она увеличивается в несколько раз. После этого в специальное углубление помещают зернышко и засыпают почвой. Сверху накрывают пленкой.

Во всех емкостях должны быть проделаны отверстия и присутствовать дренажный слой.

Емкость нужно продезинфицировать, обдав кипятком либо поместив на несколько минут в духовой шкаф. Контейнеры из пластика обрабатывают раствором марганца.

Уход за всходами

После высевания посадочного материала емкости устанавливают в теплом затененном месте. Для прорастания семян соблюдают температурный режим, поддерживая температуру не менее 26-28°С.

Поливают баклажаны отстоянной теплой водой, опрыскивая почву пульверизатором. Обильный полив может размыть семена, они погибнут. Нельзя допускать и пересыхания почвы. Это также негативно действует на семенной материал.

Для предотвращения переувлажнения и образования плесени периодически снимают пленку для проветривания контейнеров с посадочным материалом.

После проклевывания первых ростков ящики и горшочки перемещают на подоконник.

Пленку с контейнеров снимают, делая это поэтапно:

  • в первый день – на 2 часа утром и вечером;
  • на второй день – на 4 часа;
  • на третий день – держать емкости открытыми в течение дня, закрыв на ночь.

На следующий день окончательно избавляются от пленки.

Вырастить крепкую и здоровую рассаду помогут определенные агротехнические мероприятия:

  1. Поддержание оптимального температурного режима. Температуру воздуха понижают до 16-18°С. Это поможет укрепить корневую систему, предотвратить излишний рост надземной части. Дней через 7-8 температуру увеличивают до +24-+25°С днем, уменьшая до +17-+18°С ночью. Это необходимо для более быстрой адаптации сеянцев к природным условиям.
  2. Освещение ростков. Помимо естественного света молодые всходы нуждаются в дополнительном освещении. Сделать это можно с помощью люминесцентных ламп, включая их утром и вечером на 2-3 часа. Отсутствие нормального освещения приводит к вытягиванию и ослаблению сеянцев.
  3. Полив саженцев. Для полива рассады, как и до появления всходов, используют отстоянную теплую воду. Поливают лейкой с узким носиком непосредственно под корень, избегая попадания воды на молодые листочки. Делают это утром или вечером по мере подсыхания верхнего пласта грунта.
  4. Подкормка. Молодую рассаду подкармливают через 12-14 дней после прорастания первых ростков. Для приготовления питательной смеси аммиачную селитру (1 ч.л.), суперфосфат (3 ст.л.), сернокислый калий (3 ч.л.) смешивают с водой (10 л).

Все эти действия помогут укрепить саженцы перед проведением процедуры пересадки в большую емкость.

Пикирование

Появление первых полноценных листочков говорит о том, что пришло время провести пикировку рассады. Емкость для саженцев баклажан должна иметь хорошую дренажную систему. Предварительно ее дезинфицируют. Грунт берут тот же, что и для семенного материала.

Пикировку проводят следующим образом:

  1. Перед проведением процедуры рассаду поливают, оставив на 2-3 часа для пропитывания почвы влагой.
  2. В центре заполненных почвосмесью контейнеров проделывают лунку.
  3. Из емкости извлекают саженец с небольшим количеством грунта, стараясь не повредить корни.
  4. Росток опускают в выемку, присыпают грунтом.
  5. Землю аккуратно уплотняют и увлажняют, наливая воду под корень.

Чтобы пересаженная рассада прижилась, пикировку нужно провести своевременно. Нельзя пикировать сеянцы до формирования первых настоящих листовых пластин, так как корневая система ростков еще слишком слаба. Перерастание кустиков также нежелательно. Это затянет их адаптацию после пересадки и затормозит развитие. А это в свою очередь приведет к более позднему плодоношению.

Уход за саженцами после пикировки

Ухаживают за распикированной рассадой так же, как и до проведения процедуры.

Главное вовремя поливать растения, обеспечить их необходимым освещением и питанием.

Поливать саженцы лучше вечером. При образовании корочки на поверхности земли проводят рыхление верхнего слоя. Иначе корневой системе не будет хватать кислорода. Рыхлить нужно осторожно и неглубоко, стараясь не повредить корешки. За несколько часов до рыхления саженцы поливают.

Подкармливать растения начинают через 14-15 дней после пикирования. Удобряют саженцы комплексными или органическими препаратами, предназначенными для пасленовых культур. При внесении питательных смесей следует соблюдать рекомендации, указанные в инструкции к препарату. Перед подкормкой растения обильно поливают, чтобы избежать ожогов корневой системы.

Чтобы саженцы баклажан быстрее прижились после переноса в открытый грунт, их предварительно подготавливают к новым условиям. Для этого дней за 15 до высадки проводят процедуру закаливания.

Первые дни оставляют открытыми форточку или окно, начиная с 20-30 минут и постепенно увеличивая время. Затем рассаду выставляют на несколько часов на улицу или балкон.

Закаливать саженцы не обязательно в том случае, если в дальнейшем они будут выращиваться в теплице.

Здоровые и крепкие саженцы баклажан достигают в высоту 20-25 см, имеют около 10-12 листьев и несколько бутонов.

В открытый грунт рассаду высаживают только после окончательного установления теплой погоды и исчезновения риска возврата ночных заморозков. В теплицу саженцы переносят на 2-3 недели раньше.

Таким образом, вырастить качественную рассаду баклажан совсем не сложно. Достаточно лишь обеспечить ей хороший уход и соблюдать все агротехнические правила. Это поможет получить немалый урожай великолепных плодов.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: